Капуста на зиму.

    Самая быстрая и простая засолка капусты - это засолка в трёхлитровой стеклянной банке. Нашинкуйте мелко капусту, на крупной тёрке натрите морковь. Капусту посолите по вкусу и натрите руками вместе с солью, добавьте морковь. Всё хорошенько размешайте и сложите в банку, хорошенько утрамбуйте! Оставьте 2 см от верха для сока. Поставьте банку в тёплое место, через день проколите капусту в нескольких местах. Через 2-3 дня у вас будет очень вкусная  и полезная квашеная капуста!

        Далее читайте на сайте:http://madam-galkova2011.narod.ru/zagotovki_na_zimu/

  Р у к о д е л и е

      Если вы решили перевязать старый свитер, то его сначала нужно распустить. А затем, чтобы нитки стали снова прямыми надо сделать следующее:

1. Смотать  специальные клубки, у которых нитка может разматываться с 2х сторон. Для этого надо взять любой тонкий журнал, свернуть его в трубочку, при этом кончик нитки поместить между страницами. Нитки наматывать на эту "трубочку" наискось.
2. В кастрюлю налить небольшое количество воды, на кастрюлю поместить дуршлаг, а в него положить клубки.
3. Хорошенько пропарить клубки и остудить. Нитки снова станут ровными!

            Читайте далее на сайте:http://www.sovetotmadam.ru

Облицовка стен панелями МДФ

    Уважаемые читатели! Если вам пригодились напечатанные мной главы из книг Н.И.Курдюмова, сообщите об этом или здесь на блоге, или на моём сайте www.sovetotmadam.ru. А может у вас будут ещё какие-нибудь пожелания? Пишите, буду всем очень благодарна! Мягкой и снежной всем зимы!

                     САМЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПОЧВОУЛУЧШАТЕЛЬ 

     Жизнь на нашей планете началась с растений. Они первыми научились вырабатывать органику из воздуха и солнца. Первыми вышли на сушу. Они создали животных. Они создали почвы. И даже атмосферу, пригодную для дыхания, тоже создали они.

     Со времён своего появления на суше любое растение постоянно совершает огромную работу по улучшению почвы: ведь это - дом его детей. Корнями создаёт структуру из канальцев и оставляет в канальцах органику для микробов и червей. притеняет почву, сберегая влагу. Укрепляет почву, предотвращая размытие и сдув. А умирая, оставляет толику перегноя на поверхности - отдаёт всего себя!

     Можно сказать, что жизнь растения есть беззаветное служение жизни будущих растений, а значит, и всего живого: растение создаёт почву. Здорово же нас зашорили, если мы забыли об этом, и не стремимся это использовать!

     Нас учат: чистая земля - это подарок. Но реально, особенно у нас, на юге, голая почва - это смерть. Это уплотнение, высыхание, потеря структуры, ступор плодородия. Одна из заповедей разумного земледельца: бойся голой земли! Бойся даже на день оставить землю без растений. используй любую возможность структурировать и удобрить почву органикой с помощью растений. Время у нас есть: ранняя весна и осень. Растения есть просто замечательные: злаки хлебные, амаранты, подсолнечник. Сорняки - и те годятся, их зелёный ковёр весной надо просто вовремя подрезать. Изобретатель ручного плоскореза В.В.Фокин использует всё, что есть:"Остались у вас семена любых культур, ненужные, просроченные, - не выкидывайте, сейте гуще на освободившейся земле..." Корнеплоды - вообще роскошь:"Сейте в июле-августе. Оставьте урожай вместе с ботвой в зиму. Сколько пищи получат обитатели почвы, когда перегниёт!"

     СИДЕРАТЫ - это растения или смесь растений, посеянная с целью структурировать почву, обогатить её азотом или органикой. Традиционно они запахиваются. Однако при этом идёт насмарку структурная работа корней, а сверху не образуется мульча из компоста. Памятуя об открытиях Овсинского, лучше просто подрезать их на глубине 2-3 см плоскорезом или тяпкой-бритвой (о них - далее) и оставлять на грядке. Сорняки, конечно, можно и вырывать - в смешанной культуре, в густой грядке тяпкой не размахнёшься, но оставить их на грядке - дело святое. Ведь что такое, в сущности, сорняки, как не сидераты, вырастающие для нашей же пользы сами по себе.

    Я пользуюсь компостными грядками, стараюсь выращивать что-то с ранней весны до морозов, и поэтому сидерацию не использую. Расскажу о ней со слов В.В.Фокина, а на практике вы увидите всё остальное.

     Сложного тут ничего нет. На грядках, предназначенных под теплолюбивые культуры, по февральским или мартовским "окнам" разбрасываем гуще семена, програбливаем грядку и ждём. Перед высадкой рассады можно уже иметь зелёный ковёр по колено. Подрезаем его и оставляем на грядке. Если есть чем - присыпаем сверху, мульчируем. Сажаем рассаду прямо в вянущую "ботву" сидерата. Если вы уже давно мульчируете органикой, то грядку можно совсем не копать. Если же земля у вас плотная, то достаточно вскопать с осени, а весной только подрезать сидерат тяпкой или плоскорезом.

     После снятия урожая картошки, лука, моркови, чеснока (то есть тех культур, что не плодят или не занимают грядку до морозов) лучше всего посеять второй урожай: даже в середине июля не поздно сеять морковку, свеклу, огурцы, цикорные салаты, кабачки, редьку, дайкон и зелень, а к концу августа - картофель, салат, редиску, листовую горчицу. Но если после сбора урожая осталось ещё тёплое время - прямо под грабли сейте сидерат. Если он успел подняться задолго до холодов. разбросайте прямо по выросшему сидерату новую порцию семян, и всё - под тяпку (бритву, плоскорез). Заодно и новые семена заделаются. Если нет опасности, что сидерат слишком перерастёт и задеревенеет так, что трудно будет его подрезать (как, например, кукуруза или подсолнух, сорго или просо), его можно оставить на зиму. Весной останется взрыхлить грядку.

     Какие растения годятся для сидерирования?

     В полеводстве - прежде всего многолетние бобовые травы: люцерна, люпин, эспарцет, клевер. Корни их мощны и проникают на глубину более 4-х метров. Растения эти богаче азотом, чем другие травы. На корнях их живут симбиозные бактерии-азотофиксаторы.

     Несмотря на всю ценность, бобовые нам не подходят: они многолетние и образуют прочный стебель, который трудно перебить тяпкой: они могут отрастать от корней; если они успеют дать семена, это усложнит нам жизнь: клевер, например, уже в юном возрасте искоренить нелегко. Единственно возможный способ - сеять люцерну (её семена доступнее других) и подрезать её, не дав хорошо подняться. но в этом случае и азота мы получим очень мало. Так что бобовую сидерацию с пользой может применить тот, кто привык всю землю пускать под мотоблок и не обирается менять привычек. Запаханный густой травостой бобовых приравнивают к трети, а то и половине дозы навоза только по отдаче питательных веществ, а ведь создаётся ещё и структура!

    Поэтому нам больше подойдут злаки - любые, кроме кукурузы: слишком дорого и трудоёмко. Они холодостойки. быстро всходят и рыхлят именно верхний слой почвы.

     Если же у вас есть место и желание вырастить быстро и много органики, посейте подсолнух, кукурузу, сорго веничное или сахарное. Это так называемые С-4-растения. Их фотосинтез происходит на треть эффективнее, чем у остальных и они поэтому быстро набирают массу, а в этой массе к тому же много сахаров. Пол сотки густого "стеблестоя" - и в середине лета можно закладывать компост.

     Можно использовать эти растения и как сидерат, но подрезать надо быстро, не дав расти выше колена, а то придётся рубить топором.

     Большую пользу приносят кукуруза и подсолнух, посеянные вдоль гряд и вокруг огорода в виде кулис. Они защищают огород от ветра и солнца, создают хороший микроклимат. Огурцы среди зарослей кукурузы или подсолнуха плодоносят до заморозков. 

     Годятся для сидерации и крестоцветные: горчица, рапс, сурепка, редька масличная. Годятся вообще все овощи, семена которых вы собрались выкинуть. Вообще, присматривайтесь к растениям. Есть такой сорняк - портулак, или "толстянка". Его можно есть, особенно вкусен он в маринованном виде. Не рвите маленькие растения, подождите, пока вырастут побольше: сколько органики получите! А если сорняк - звёздчатка, или мокрица. Кстати, тоже есть можно, в салате. Появляется как раз во второй половине лета, после прополок. Пока не зацвёл массово, не рубите: очень уж прекрасное почвопокровное растение, влагу бережёт. И тяпать не надо: дохнет, стоит сверху навалить перегноя потолще. Так что сидерация - дело творческое.

     "Главная задача земледельца - землю делать... Земле надо давать больше. чем от неё берёшь. Проценты -  и немалые - она сама начислит: каждому по заслугам" (В.В.Фокин).

     Вот главные правила сидерирования. 1) Не стоит сеять многолетников и корневищных растений. 2) Не нужно переращивать сидераты. Чем мощнее растение, тем раньше нужно его подрезать. 3) Сей сидерат густо. 4) Разбрасывай сидерат перед уборкой урожая или перед весенним граблением, чтобы не тратить специальных усилий на сидерирование.

                                  ВАЖНОЕ ДАННОЕ О ПОЧВОУТОМЛЕНИИ 

     Исстари в основу огородничества кладётся севооборот. Суть его в том, что растения нельзя выращивать несколько лет на одном месте - падает урожай, снижается рост и повышается болезненность. И это верно для обычной пахотной культуры, хотя в её режиме у нас и при соблюдении севооборота растения страдают изрядно.

     В чём причины этого явления? Чаще всего его связывают с накоплением болезней в почве. Ещё говорят, что всему виной обеднение почвы питанием, ведь растения требуют именно тех элементов. что уже "съедены" теми же культурами в прошлые годы. Ещё доказывают, что корни выделяют определённые яды, свойственные именно этому виду растения, и их накопление действует отравляюще. В чём же истинная причина этого "почвоутомления" и что с ним делать?

     Строго обоснованный ответ нашёлся в книге гениального виноградаря-практика и учёного Ленца Мозера. Столкнувшись с почвоутомлением, он не поленился заложить сотни полевых опытов и точно выяснил следующее.

     Причиной ослабления растений являются специфические вещества - ингибиторы, сильно тормозящие рост корней. Их сами корни и выделяют. И развивается растение только тогда, когда новые корни постоянно уходят "из зоны поражения", осваивая новые объёмы почвы. Растения других видов на чужие ингибиторы никак не реагируют, а вот сорта одного вида - всегда, и заметно. Если промыть почву водой, ингибиторы переходят в раствор. Если полить им здоровые растения на хорошей почве - те хиреют на глазах. При нагревании до 80 градусов ингибиторы разрушаются. Они угнетают рост и развитие НЕЗАВИСИМО от обилия питания, влаги и от применения ядохимикатов против болезней. Это важно: значит, спасти от почвоутомления можно, только заменив почву или сильно изменив её состав и свойства.

     И тут решающую роль играет органика. И особенно - в виде сидерации. Только выращивая пару лет мощную зелёную массу и запахивая её, Мозеру удавалось полностью избавить почву от утопления.

     Вывод для нас очевиден: мы можем полностью избежать почвоутомления. ежегодно пополняя грядки компостом и выращивая сидераты до и после снятия урожая. Но - важный нюанс: ингибиторы остаются и в компосте! Если удобрить, например, картошку компостом из картошки (неважно, клубни или ботва!), то будет только хуже. Компост поэтому должен оправдывать своё название: по-английски это слово означает просто "смесь", "смешанный из разных частей".

     Очевидно и другое: не надо сажать в яму от выкорчеванной яблони - яблоню, а в яму от сливы - сливу. И на грядках надо стараться выращивать растения одного вида на одном месте не больше двух лет, а уж если нет органики и сидератов - придётся менять местами каждый год. Для органических грядок вопрос почвоутомления практически не стоит.

             Перейти обратно на сайт:http://www.sovetotmadam.ru

                        МУЛЬЧА И ПРОЧИЕ ОДЕЯЛА ДЛЯ ГРЯДОК

     Надо ли повторять: мульча - единственное прикрытие почвы рыхлым слоем или просто материалом - у нас на юге, просто необходима, поскольку защищает почву от солнца, сохраняет от высыхания, поддерживает постоянную температуру и создаёт структуру, позволяя почвенным обитателям жить в хороших условиях. Без мульчи мы -  или каждый день с тяпкой (что всё равно помогает мало), или высыхаем, как на сковороде. Ведь лить воду на наш голый суглинок - сизифов труд: во-первых, ведро, вылитое на квадратный метр, промачивает почву всего на 3-5 см, а во-вторых, вся эта вода вылетает за полдня, если на политую почву попадет солнце. Поэтому я постарался узнать о мульче побольше.

     Мульча может быть земляная, из разных органических материалов, из укрывных плёнок и тканей - прозрачных и непрозрачных, дышащих и не дышащих. Рассмотрим всё по-порядку.

    1) ЗЕМЛЯНАЯ МУЛЬЧА - слой комочков почвы, который мы постоянно стараемся создавать путём тяпанья, культивирования, рыхления после полива и дождей. Влагу, действительно, сберегает. Но очень хитро: только до первого дождя и при наличии избыточного трудолюбия. Это всё равно, что предложить крыть крышу бумагой и провозгласить, что хороший хозяин должен сразу перекрывать её после любого дождя и ветра. А мы ещё сами воду из шланга сверху хлещем - чтобы любимую тяпку скорее схватить. Ну, это ладно - дело вкуса. Но рыхление может способствовать пробуждению и рассеву спор фитофторы, переноспоры и прочих грибков - они зимуют на почве!

     2) МУЛЬЧА ИЗ ОРГАНИКИ. Приведу свой опыт плюс научные исследования американских органистов, а также довоенные исследования наших овощеводов.

     СОЛОМА - один из доступных нам материалов. Кладётся слоем 10-15 см, оседает до 4-6 см. Эта толщина мульчи считается идеальной, вызывающей максимум полезных эффектов. Кладётся в междурядья клубники: в переводе с английского её название так и звучит - "соломенная ягода". Лучший хранитель влаги. Летом, отражая солнце, охлаждает почву. Один из лучших подавителей сорняков. Не позволяет ягодам клубники гнить и пачкаться, плодам томатов и огурцов болеть. Картошка, заваленная соломой, растёт в полтора раза лучше и меньше поражается жуком: в прохладной почве он позже пробуждается, и на поверхность выбраться ему уже трудно.

     СЕНО менее долговечно, чуть хуже давит сорняки. Зато оно питательно и быстро образует целебный слой перегноя. Минус: в нём может быть полно семян. Поэтому на грядки я его не кладу. Заваливаю им дернину под бахчевые, междурядья картошки, приствольные круги деревьев и кустов. Остальные достоинства - те же, что и у соломы.

     ОПИЛКИ, ИЗМЕЛЬЧЁННАЯ ДРЕВЕСИНА, МЕЛКАЯ СТРУЖКА отличается тем, что почти не глушат сорняки, хотя можно просто взять слой потолще. На грядки можно класть только выветренные, полежавшие, и лучше предварительно пролить почву азотным удобрением: настоем фекалий, навоза, или мочевиной - горсть на ведро воды. Древесина очень бедна азотом и, перегнивая, поглощает его. Хотя опыты американцев показали, что обеднения почвы при этом не происходит, я не рискую. Лучше сыпать опилки на цветники, в междурядья, щепу - на дорожки.

     Все упомянутые материалы - светлые. Они отражают солнце. Поэтому под теплолюбивые культуры (томаты, огурцы, перцы, баклажаны) их надо класть позже, уже по растениям, когда почва прогрелась. Наоборот, капусту, горох, картошку нужно укрыть раньше, сразу после посадки. Удобно мульчировать по первому ковру сорняков: под толстой мульчёй они дохнут.

     Сюда же можно отнести полову, рисовую шелуху - по свойствам они похожи на опилки.

    КОМПОСТ И ПЕРЕГНОЙ - мульча целебная. Органисты доказали: компост защищает овощи от болезней. Достаточно слоя в 3-5 см. Он задерживает в почве споры, готовые весной взлететь, а его микробы активно подавляют патогенов. Зная, что компост быстро усаживается и растаскивается червяками, я кладу его толсто, до 15 см. Если насыпать компост на ковёр сорняков, многие из них уже не вылезут.

     ПОДСОЛНЕЧНАЯ ШЕЛУХА сорняки особенно не давит, но влагу хранит лучше, чем компост. Поэтому я компост ещё сверху шелухой мульчирую Особенно хороша шелуха, остающаяся после выращивания вешенок. Сыплю её на грядки и на клумбы. Добавляю в компост.

     Сюда же можно отнести ТРАВЯНУЮ РЕЗКУ : она питательна, даёт почве азот, влагу держит замечательно. Класть ей надо потолще: высыхая, она очень уменьшается в объёме. То же можно сказать и о листьях.

    Это - тёмные мульчи. Они хорошо прогреваются, и класть их можно с осени, а весной прямо в них и сажать.

     Кора, хвоя, отсев керамзита - вещи менее доступные. Ими лучше мульчировать дорожки и клумбы с многолетниками.

     3) МУЛЬЧА ИЗ ПОКРОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Ещё в 20-х годах Мичурин писал, что американцы успешно укрывают плантации "картоном, пропитанным гудроном"(толь). До войны подобные мульчи широко испытывались и производственно применялись во многих наших хозяйствах. В учебниках тех лет о мульчах говорится как об обычном, широко известном приёме ухода, дающем большой эффект.

     БУМАГА И КАРТОН  - отличный способ отсечь сорняки и сберечь влагу. Я застилаю картоном пространство, где плетутся тыквы и дыни. Можно укрывать овощи и картошку. Правильное применение растения нужно сажать в маленькие, прорезанные ножом крестики, а края мульчи прикапывать. Иначе в дырки вырастут сорняки, а почва будет высыхать. Газеты нужно класть внахлёст, в 3-4 слоя, крафт-бумагу (мешки из-под цемента) - в два слоя, картон - в один слой. Не стоит опасаться типографских красок: они не ядовиты для растений.

     МЕШКОВИНА,  ТЕКСТИЛЬ  сносно отсекают сорняки, но дышат и часто пропускают свет. Поэтому почва под ними может быстро высыхать. Это значит, что требуются частые поливы. Поливать можно прямо по материалу, и при этом струя не будет размывать и уплотнять почву.

     ЧЁРНАЯ ПЛЁНКА. Первая реакция:"Она же не дышит! Корни задохнуться!" Вспомните: почва дышит только тогда, когда есть чем дышать: структурой из каналов. Если структура есть, почва будет интенсивно дышать и через те дырочки, в которых растут растения. Я убедился: и под недышащими плёнками почва структурируется, потому что они хорошо держат влагу. Они вообще её не испаряют. Это - большой плюс. Но они не превращаются в перегной - это минус. Значит, накрывать надо почву, уже сдобренную органикой.

     Ещё пугаются, что плёнка быстро нагревается на солнце.Да, но это не вредит растениям. Нагреваясь сама, плёнка не нагревает почву, так как не пропускает свет и не создаёт парникового эффекта.

      А вот серьёзный недостаток - недолговечность: рассыпается за год. Но горю легко помочь: навалить сверху соломы, опилок, травы. Под мульчей плёнка будет работать гораздо дольше - несколько лет.

     РУБЕРОИД - та же плёнка, но долговечнее: работает 3-4 года без мульчи. Никаких вредных для растений  испарений он не выделяет: гудрон - вещество природное. Кладут его вверх присыпкой.

     Плёнкой и рубероидом можно мульчировать овощи, но вряд ли это умно: ведь каждый год мульчу придётся поднимать и менять на новую. А вот клубника - другое дело. Плантация сидит 3-4 года.Полоть не надо, поливать почти не надо - только в засуху. Воду льют прямо сверху,  и она затекает в дырочки, а под мульчей распределяется равномерно. Ягода не гниёт, сухая и чистая. Усы не укореняются. После снятия урожая обрезал, дал подкормочку, и все дела! Тонкости тут же следующие.

    Подготовив грядку и насыпав хорошую дозу компоста (если есть), раскатываем сверху рубероид (плёнку). Края тщательно прикапываем: если мульча не герметична, почва под ней быстро высохнет! Повторюсь: при посадке рассады главное - не рвать дырок. Ножом прорезаем крестик - чем меньше, тем лучше. Тонким колышком делаем лунку и этим же колышком туда аккуратненько рассаду упихиваем.  Полить надо один раз. Хорошо ещё сверху горсть перегноя насыпать: сорняки не должны даже заподозрить, что где-то есть свет  и куда-то можно вылезти! Поэтому большие дырки сведут всю работу почти насмарку.

    Если плантация большая, ровняйте и удобряйте сразу всю площадь, застилайте несколько рулонов внахлёст и по стыкам кладите доски. По мульче ходить нельзя  - это общий закон мульчи, ведь она и нужна для разрыхления почвы! А по доскам очень удобно.

     Помня Овсинского, лучше сажать ряды клубники через 30-40 см, а в ряду теснить до 15-20 см. Но это уже другая тема.
     4) ПРОЗРАЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ. ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЁНКА - материал не дышаший и прозрачный.
     Она создаёт парниковый эффект: тепловые (инфракрасные )лучи пропускает, а обратно не выпускает. Значит, в качестве летней мульчи не годится. Зато отлично подходит для укрытия на холодное время года компостных грядок: компост продолжает всю зиму зреть и питательные вещества не размываются дождями. Можно накрывать плёнкой и компостную кучу, и буот навоза: сохранят питательность и быстрее сгниют.
     Есть такая процедура - соляризация. Кусок почвы застилают плёнкой и прикапывают края. Объём парника мал, и возникает дикая жарища. За лето всё должно свариться. Не думаю, что это умно. Во-первых, и почва, и микробы свариваются. Во-вторых, многие сорняки, несмотря на жару,, успевают дать семена. О разумных плёночных укрытиях будет отдельная статья.
    АГРИЛ, АГРОТЕКСТ, СПОНБОНД и прочие нетканные: прозрачные и дышат. В тёплые весенние дни под ними нет такого перегрева, как под плёнкой - плюс. Но почва под ними высыхает быстро - минус. Правда, сквозь них можно поливать. Но - не взрослые растения: дождевой полив способствует развитию грибковых болезней. Значит, применять эти материалы лучше всего только для мульчирования посвов, а также для спасения огурцов и томатов от утренней росы. Для укрытий более серьёзных они слишком непрочны, их рвёт ветер. Некоторые из них недолговечны. За год начинают рассыпаться в руках.
     Поэтому лучш пользоваться ими временно и аккуратно.
     5) МУЛЬЧА ДЛ ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИНЫ И ПОДАВЛЕНИЯ СОРНЯКОВ. Одна из самых умных техник, применяемая пермакультурными огородниками и органистами. С успехом используют её для создания новых грядок.
     В мае налитый соком бурьян притаптывают, кладут: это подарок червям. Если почва очень бедная, по бурьяну разбрасывают перегной или недозрелый навоз, компост - немного, слоем 3-4 см, удобрения.Потом на бурьян с перегноем укладывают бумагу: газеты - в 2-3 слоя, журналы - в 2 слоя. Можно положить упаковочный картон. Прямо на картон насыпают слой, сантиметров 10, питательной органики, причём можно брать недопревший навоз, недозрелый компост: будет время дозреть. Сверху весь этот "торт" покрывается "взбитыми сливками": соломой, листвой, травой, слоем в 5-6 см. Картон (бумага) отсекает сорняки. Питательный слой держит влагу и даёт питание. Солома всё это охраняет от солнца и птиц.
     В первый год сюда не посеешь семена, поэтому сажают рассаду крупных растений: кабачков, тыкв, дынь, томатов, перцев, баклажанов, а также картофель. Сажают определённым образом. Немного разрывают солому и навоз, протыкают совком бумагу: корни сами найдут дорогу вниз. Рассаду (клубень) устанавливают в лунку и обсыпают вокруг землёй или готовым компостом: он будет защищать растение от кислого навоза, пока тот на перепрел. Поливают, закладывают соломой "по уши".
     Если есть дожди, больше поливов не требутся. На следующий год мульча осядет, превратится в компост, почва прорыхлится, и вы получите чистую  от сорняков грядку. Остаётся ежегодно добавлять перегной и сеять всё, что угодно.
     Мы делаем новые грядки просто. Прямо на луговую дернину ставим короб из четырёх досок. Скажем, 1 на 4 метра. Разбрасываем пару тележек навоза прямо по траве. Укладываем бумагу. сверху нагружаем компост или навоз, потом шелуху. В первый год сажаем орурцы и помидоры.
     Можно делать иначе. Огородив грядку, роем в ней, прямо в бурьян,. лунки, заполняем органикой и сажаем помидоры. Рассада растёт, а бурьян прёт втрое быстрее. Когда он уже дал хороший урожай, но ещё не задавил рассаду, мы его притаптываем, накрываем бумагой, а сверху - толстым слоем кошеной травы, перегноем, шелухой или тем, что есть в наличии. Всё лето добавляем сюда траву, сорняки. Полоть приходится мало. Поливать - раз в неделю, но обильно.
     На такую грядку можно всё лето класть все кухонные отходы вместе с травой и сорняками. Черви разведутся в огромном количестве и превратят всё это в биогумус. Так можно прямо-таки "подбросить" плодородие грядки за пару лет почти до максимума. По-моему, это назывется "финская грядка". Но если уж финны так мульчируют почву, то нам, при нашем солнце и наших засухах, и сам Бог велел!
     Резюме: всё же лучшая мульча - органическая. Она должна быть и довольно плотной. чтобы давить сорняки, и хорошо дышать, и защищать растения от болезней, и давать питание. Такая идеальная мульча - компост, а при добавке азота - солома, трава, шелуха. Вывод: пусть они гниют не на полях и пустырях, а на ваших огородах!

                                           ОРГАНИКА В РАЗНЫХ ВИДАХ

     Органика - это бывшие тела растений и животных, а также тела разлагающих всё это микробов.Проще: для нас органика - почти всё, что может сгнить, образовать перегной. Качественно приготовленный перегной, или компост - настоящее "садовое золото". Он сообщает растениям удивительную мощь, хорошую плодовитость, защищает их от болезней - это доказано самым строгим научным способом: в Европе и США исследованием компоста занимаются институты. А я это вижу у себя в огороде: овощи, взошедшие на компостной куче самосевом, почти на месяц перегоняют в развитии мои грядки, и растения там вдвое мощнее - хотя и в грядках у меня органика. Вывод напрашивается сам: нужно все грядки превратить в компостные кучи!

     В начале века перегной был детально исследован биодинамистами Германии. Веря в "разум молекул" и космические силы, они считали перегной квинтэссенцией этих сил. Опыты их удивительно красивы и скрупулёзны. Они научились направленно влиять на созревание компоста с помощью настоев трав. Установили качественные отличия разных видов компоста. Доказали: какой корм у животных - такой и помёт - таким будет и перегной - таким получится и урожай. И довели перегнойное искусство до совершенства.

    Для "органиста" перегной - основа благополучия. К нему относятся очень трепетно. Его одушевляют. И не зря: перегной - живой, в самом корректном смысле слова. Это сообщество микроорганизмов, насекомых и червей, занятых добросовестным приготовлением пищи и среды для наших растений. Наши сожители, симбионты. Помощники. Лапушки. Гляньте в микроскоп: вон, стараются. Они - такие же наши сожители, как и растения, и домашние животные. Даже важнее! И с ними нужно научиться общаться, как это делают "органисты": приготовление компоста для них - священнодействие. Микробам необходимы три условия: пища, влага и кислород. С пищей и влагой, как правило, проблем не бывает. А кислород дать - придётся постараться: от него зависит скорость компостирования. На компостных фабриках, где кислород нагнетают принудительно во влажную, постоянно перемешиваемую смесь, компост созревает за сутки! Нам торопиться некуда, но очень важно, чтобы компост был качественный: плохой не только не поможет - он может и убить растения. Давайте займёмся приготовлением хорошего компоста.

                                  1. Что можно компостировать? 

     Сразу отметим, чего нельзя класть в кучу. Это жиры, сало, кости, синтетика, включая пластмассы. Мясные и молочные отходы плохи только тем, что привлекают звериную братию, особенно крыс, и могут насыщать округу нежелательными ароматами. Их можно класть, закапывая в кучу, в небольших количествах: и сгниют быстрее, и проблем не будет.

     Всё остальное делится на "зелёное"(богатое азотом) и "коричневое" (бедное азотом, но богатое клетчаткой). Они ведут себя в куче по-разному и играют разные роли. Зелёные материалы гниют с разогревом и часто с неприятным запахом, быстро. Это - "печка" кучи, а в почве - источник азотного питания. Коричневые преют медленно, прохладно, в куче и в почве в основном обеспечивают пористость, удерживают воздух и влагу - рыхлители. При гниении могут даже обеднять компост азотом. 

     ЗЕЛЁНОЕ: навоз, фекалии, птичий помёт, кухонные отходы, отжимки и отходы плодов и фруктов, сено бобовых, зелёные листья, скошенная трава, ботва, кукуруза (зелень), сорняки и всё зелёное. растительное.

     Навоз лучше всего соломистый. Самый качественный - конский. Хуже всего - свиной: он кисел и жидок. Но и из него можно сделать отличный компост, если переслаивать его сухой соломой, опилками, шелухой, держать до полного созревания и перед закладкой в гряды слегка известковать: пару килограммов пушенки на кубометр.

     Фекалии - неиссякаемый питательный продукт нашей жизни, "удобрительное значение которого выше раз в 8-10 навоза. Они применяются, главным образом, там, где... культура настолько высока, что требует усиленного удобрения" (Народная Энциклопедия, 1912 год) Нас пугают гельминтами, но, думаю,  это тоже из области рекламы: в почве всегда есть и болезнетворные начала, и яйца гельминтов, но ведь мы тщательно моем овощи, чистим и варим. Мой туалет - ведро вместо ямы.Раз в неделю я размешиваю его содержимое с водой в выварке, а ещё раз в неделю выливаю всё это на кучу, посыпаю золой и накрываю травой или шелухой. Растения показывают: это - то, что им надо! И отходов нет.

     Птичий помёт лучше настаивать для жидких подкормок. В кучу его класть - только если уж  деваться некуда. Самый питательный - голубиный. 

   Кухонные и плодовые отходы нужно класть тонко и переслаивать коричневыми материалами - как и навоз.

     Сено - отличный материал, но его нужно послойно притрушивать готовым перегноем или поливать настоем гнилой соломы, травы: дать  на развод бактерий для более быстрого гниения. Если сено сухое, его нужно увлажнить водой, кухонными отходами, фекалиями и т.д. - делать "искусственный навоз", о котором я упомяну далее.

     Трава, листья и прочая зелень обязательно требует подвяливания, иначе она уплотняется, остаётся без воздуха и начинает ни гнить, а киснуть превращаясь в ядовитый "силос". Можно брать и свежую, но тогда её переслаивают, как и навоз, чем-то сухим коричневым.

     КОРИЧНЕВОЕ: сухие листья, солома, полова, шелуха семечек, початки кукурузы, бумага, опилки, кора, а также то, что остаётся после снятия урожая вёшенок в пакетах.

     Если зелёных материалов достаточно, коричневые просто их прослаивают. Сами же они гниют медленно и поглощают при этом азот для питания бактерий-целлюлозоразрушителей. Поэтому, если вы компостируете только коричневое, увлажните кучу раствором мочевины (карбамид) из расчёта 1,5-2 кг на кубометр материала. Тогда компост не будет обеднён азотом.

                                   2. Как всё это компостировать?

     Главное: не ройте компостных ям. В них скапливается вода, перемешивание почти невозможно, доставать трудно, гниение не идёт - мало воздуха. Куча - это три стенки из любого материала, высотой до метра. В идеале пол решётчатый: тогда воздух будет подсасываться снизу, и компостирование будет быстрым и качественным. Хорошо - пол твёрдый, например бетонный: удобно работать. Если земляной, то вниз подстилается солома или опилки. На бетон такая подстилка толще - 20-30 см.

     Минимальный объём кучи - кубометр, иначе будет быстро сохнуть. Лучше в тени, по той же причине. Если куча на открытом месте, она должна прикрываться сверху: зимой и весной - плёнкой (в тепле быстрее сгниёт), летом - чем-то непрозрачным (перегреется - бактерии погибнут). Если кучу не накрыть, за полгода питательные вещества вымоются дождями!

     Компостирование может быть холодным - медленным, или горячим - быстрым. Я применяю, в основном, холодное.

     ХОЛОДНОЕ КОМПОСТИРОВАНИЕ - для ленивых. Вы просто постоянно кладёте на кучу разные материалы: траву, навоз, фекалии, выливаете помойные вёдра, и всё это присыпаете соломой, сеном, шелухой, опилками.

     Сорняки старайтесь класть ещё не обсеменившимися, а то потом придётся лишний раз грядки полоть. Ботву больных растений (сгоревших от фитофторы томатов, от переноспоры - огурцов) в холодную кучу лучше не класть. Если вы копаете грядки, то инфекция будет каждый раз выноситься на поверхность, а споры опасны только в воздухе. Я же гряд не копаю, а только заливаю сверху новым компостом, а затем сверху мульчой, и на больные растения особого внимания не обращаю: спор на поверхность попадает мало, а корневых гнилей у меня нет, да и на компосте они вряд ли возможны.

     Если раз за лето кучу перекинуть - к осени компост будет почти готов: можно выложить его на грядки и прикрыть на зиму плёнкой. Если перекинуть дважды - будет готов раньше. А если перемешивать каждую неделю, то компостирование может закончится за месяц-два, и это уже ГОРЯЧЕЕ КОМПОСТИРОВАНИЕ. Горячая куча устраивается с учётом частого перебрасывания компоста. Чтобы не убиваться с вилами, органисты придумали всякие простые устройства. Например, большую железную бочку, часть стенки у которой может открываться, закрепляют по торцам на оси. Что-то вроде бетономешалки: подошёл, повертел - и готово! Мы для этого можем использовать обычные 200-литровые железные бочки - их можно прямо по земле катать. Только надо сделать съёмную крышку. и в торцах - дырочки для воздуха. В такие бочки нельзя лить жидкости, а класть надо материал нормальной влажности.

     Готовый компост становится тёмным, почти чёрным, более или менее однородным, рассыпчатым и приятно пахнет лесной подстилкой.

     Обобщим всё сказанное.

                                       Кодекс компостной кучи

     1) Смешивай зелёное и коричневое примерно в равных долях.

     2) Не делай слой компоста в куче выше 60-70 см.

     3) Чем рыхлее и воздушнее куча, тем меньше требует вмешательства.

     4) Прикрывай кучу, поддерживай нормальную влажность.

     5) Лучше перемешивать, чем прослаивать: не придётся мешать потом.

     6) Добавляй затравку из готового перегноя: сгниёт быстрее.

     7) Свежую траву подсушивай и переслаивай коричневым.

    8) Не клади в кучу6 жир, кости, синтетику, прутья и колючие ветки целиком. Мясное и молочное закапывай внутрь.

     9) Чем мельче компоненты, тем быстрее компостирование.

     Честно говоря, я соблюдаю не все эти правила. Собираю, что есть, и перекидываю дважды за лето. Накрываю плёнкой. Компост получается вполне пригодный и питательный.

                                  3. Как применять органику?

    СВЕЖИЙ НАВОЗ, смешанный с соломой или листвой и погашенный известью или золой,  прекрасен для заваливания приствольных кругов молодых слаборослых деревьев, слоем в штык лопаты - это их реабилитирует; незаменим для заваливания кустов смородины и крыжовника, междурядий клубники и особенно рядов малины; с добавлением извести хорош для нижнего слоя грядки под капусту и огурцы (верхние полштыка - зрелый перегной). Очень подходящ для настаивания в воде, для подкормок.

     ПОЛУСГНИВШИЙ НАВОЗ ИЛИ КОМПОСТ применяется, как и свежий навоз. Кроме того я наполняю им грядки осенью. на зиму прикрываю шелухой, или плёнкой, и к весне он доходит до кондиции. Плёнка - лучше: я заметил, что за зиму открытые грядки теряют много питательных веществ.

     ГОТОВЫЙ КОМПОСТ (ПЕРЕГНОЙ) применяется вместо почвы во всех грядках, клумбах, для заваливания кустарников и деревьев; настаивается для жидких подкормок, для получения затравли бактерий.

    РАЗНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ МУЛЬЧА будет рассмотрена в отдельной главке.

     ЖИДКИЕ НАСТОИ - отличное жидкое удобрение, содержащее кроме питания массу стимуляторов и биоактивных веществ. Навоз или компост, а также и фекалии, заливают водой и при периодическом перемешивании настаивают две недели. Последние три дня надо дать смеси отстояться. В бочку можно также добавлять золу ( с полведра), гнилое сено, траву. Полученный настой используют для полива. Компост заливают 10-ю частями воды (1:10), навоз и зелень - 1:20, птичий помёт - 1:40 - 1:50.

     Сейчас появилось много препаратов, стимулирующий рост и повышающих плодородие почвы. Гумматы, Эпин, СИЛК, БИОСТИМ, микробная культура ЭМ. Все они дают эффект на почвах при правильном применении. Однако, я убедился: эффект хорошего компоста гораздо выше. Потому что, очевидно, все эти вещества в компосте всегда есть, и подобные микробы в нём присутствуют. Поэтому, не принижая достоинств наших препаратов и удобрений, я всё же расцениваю их как дополнительные меры, которые следует применять по необходимости: при выращивании рассады, для замочки семян или там, где нет достаточного количества органики. А ставку я делаю на хороший компост или перегной. Уверен: только тогда мы начнём получать стабильные урожаи, когда привыкнем к работе с органикой и к устройству полива.

     Слышу: "Да где её взять, органику?" Не будем лукавить. Посмотрите: у вас есть куда более дефицитные  вещи. У нас органика везде, кругом, ею всё заросло, но она пропадает даром. Как только она вам понадобиться - вы её найдёте. Я же нахожу. Когда-нибудь и у нас города будут окружены кольцом компостных фабрик. А пока давайте вертеться сами. Тем более, что органика нужна ещё и для мульчи.

     

                          Перейти на сайт: http://www.sovetotmadam.ru