САМЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПОЧВОУЛУЧШАТЕЛЬ 

     Жизнь на нашей планете началась с растений. Они первыми научились вырабатывать органику из воздуха и солнца. Первыми вышли на сушу. Они создали животных. Они создали почвы. И даже атмосферу, пригодную для дыхания, тоже создали они.

     Со времён своего появления на суше любое растение постоянно совершает огромную работу по улучшению почвы: ведь это - дом его детей. Корнями создаёт структуру из канальцев и оставляет в канальцах органику для микробов и червей. притеняет почву, сберегая влагу. Укрепляет почву, предотвращая размытие и сдув. А умирая, оставляет толику перегноя на поверхности - отдаёт всего себя!

     Можно сказать, что жизнь растения есть беззаветное служение жизни будущих растений, а значит, и всего живого: растение создаёт почву. Здорово же нас зашорили, если мы забыли об этом, и не стремимся это использовать!

     Нас учат: чистая земля - это подарок. Но реально, особенно у нас, на юге, голая почва - это смерть. Это уплотнение, высыхание, потеря структуры, ступор плодородия. Одна из заповедей разумного земледельца: бойся голой земли! Бойся даже на день оставить землю без растений. используй любую возможность структурировать и удобрить почву органикой с помощью растений. Время у нас есть: ранняя весна и осень. Растения есть просто замечательные: злаки хлебные, амаранты, подсолнечник. Сорняки - и те годятся, их зелёный ковёр весной надо просто вовремя подрезать. Изобретатель ручного плоскореза В.В.Фокин использует всё, что есть:"Остались у вас семена любых культур, ненужные, просроченные, - не выкидывайте, сейте гуще на освободившейся земле..." Корнеплоды - вообще роскошь:"Сейте в июле-августе. Оставьте урожай вместе с ботвой в зиму. Сколько пищи получат обитатели почвы, когда перегниёт!"

     СИДЕРАТЫ - это растения или смесь растений, посеянная с целью структурировать почву, обогатить её азотом или органикой. Традиционно они запахиваются. Однако при этом идёт насмарку структурная работа корней, а сверху не образуется мульча из компоста. Памятуя об открытиях Овсинского, лучше просто подрезать их на глубине 2-3 см плоскорезом или тяпкой-бритвой (о них - далее) и оставлять на грядке. Сорняки, конечно, можно и вырывать - в смешанной культуре, в густой грядке тяпкой не размахнёшься, но оставить их на грядке - дело святое. Ведь что такое, в сущности, сорняки, как не сидераты, вырастающие для нашей же пользы сами по себе.

    Я пользуюсь компостными грядками, стараюсь выращивать что-то с ранней весны до морозов, и поэтому сидерацию не использую. Расскажу о ней со слов В.В.Фокина, а на практике вы увидите всё остальное.

     Сложного тут ничего нет. На грядках, предназначенных под теплолюбивые культуры, по февральским или мартовским "окнам" разбрасываем гуще семена, програбливаем грядку и ждём. Перед высадкой рассады можно уже иметь зелёный ковёр по колено. Подрезаем его и оставляем на грядке. Если есть чем - присыпаем сверху, мульчируем. Сажаем рассаду прямо в вянущую "ботву" сидерата. Если вы уже давно мульчируете органикой, то грядку можно совсем не копать. Если же земля у вас плотная, то достаточно вскопать с осени, а весной только подрезать сидерат тяпкой или плоскорезом.

     После снятия урожая картошки, лука, моркови, чеснока (то есть тех культур, что не плодят или не занимают грядку до морозов) лучше всего посеять второй урожай: даже в середине июля не поздно сеять морковку, свеклу, огурцы, цикорные салаты, кабачки, редьку, дайкон и зелень, а к концу августа - картофель, салат, редиску, листовую горчицу. Но если после сбора урожая осталось ещё тёплое время - прямо под грабли сейте сидерат. Если он успел подняться задолго до холодов. разбросайте прямо по выросшему сидерату новую порцию семян, и всё - под тяпку (бритву, плоскорез). Заодно и новые семена заделаются. Если нет опасности, что сидерат слишком перерастёт и задеревенеет так, что трудно будет его подрезать (как, например, кукуруза или подсолнух, сорго или просо), его можно оставить на зиму. Весной останется взрыхлить грядку.

     Какие растения годятся для сидерирования?

     В полеводстве - прежде всего многолетние бобовые травы: люцерна, люпин, эспарцет, клевер. Корни их мощны и проникают на глубину более 4-х метров. Растения эти богаче азотом, чем другие травы. На корнях их живут симбиозные бактерии-азотофиксаторы.

     Несмотря на всю ценность, бобовые нам не подходят: они многолетние и образуют прочный стебель, который трудно перебить тяпкой: они могут отрастать от корней; если они успеют дать семена, это усложнит нам жизнь: клевер, например, уже в юном возрасте искоренить нелегко. Единственно возможный способ - сеять люцерну (её семена доступнее других) и подрезать её, не дав хорошо подняться. но в этом случае и азота мы получим очень мало. Так что бобовую сидерацию с пользой может применить тот, кто привык всю землю пускать под мотоблок и не обирается менять привычек. Запаханный густой травостой бобовых приравнивают к трети, а то и половине дозы навоза только по отдаче питательных веществ, а ведь создаётся ещё и структура!

    Поэтому нам больше подойдут злаки - любые, кроме кукурузы: слишком дорого и трудоёмко. Они холодостойки. быстро всходят и рыхлят именно верхний слой почвы.

     Если же у вас есть место и желание вырастить быстро и много органики, посейте подсолнух, кукурузу, сорго веничное или сахарное. Это так называемые С-4-растения. Их фотосинтез происходит на треть эффективнее, чем у остальных и они поэтому быстро набирают массу, а в этой массе к тому же много сахаров. Пол сотки густого "стеблестоя" - и в середине лета можно закладывать компост.

     Можно использовать эти растения и как сидерат, но подрезать надо быстро, не дав расти выше колена, а то придётся рубить топором.

     Большую пользу приносят кукуруза и подсолнух, посеянные вдоль гряд и вокруг огорода в виде кулис. Они защищают огород от ветра и солнца, создают хороший микроклимат. Огурцы среди зарослей кукурузы или подсолнуха плодоносят до заморозков. 

     Годятся для сидерации и крестоцветные: горчица, рапс, сурепка, редька масличная. Годятся вообще все овощи, семена которых вы собрались выкинуть. Вообще, присматривайтесь к растениям. Есть такой сорняк - портулак, или "толстянка". Его можно есть, особенно вкусен он в маринованном виде. Не рвите маленькие растения, подождите, пока вырастут побольше: сколько органики получите! А если сорняк - звёздчатка, или мокрица. Кстати, тоже есть можно, в салате. Появляется как раз во второй половине лета, после прополок. Пока не зацвёл массово, не рубите: очень уж прекрасное почвопокровное растение, влагу бережёт. И тяпать не надо: дохнет, стоит сверху навалить перегноя потолще. Так что сидерация - дело творческое.

     "Главная задача земледельца - землю делать... Земле надо давать больше. чем от неё берёшь. Проценты -  и немалые - она сама начислит: каждому по заслугам" (В.В.Фокин).

     Вот главные правила сидерирования. 1) Не стоит сеять многолетников и корневищных растений. 2) Не нужно переращивать сидераты. Чем мощнее растение, тем раньше нужно его подрезать. 3) Сей сидерат густо. 4) Разбрасывай сидерат перед уборкой урожая или перед весенним граблением, чтобы не тратить специальных усилий на сидерирование.

                                  ВАЖНОЕ ДАННОЕ О ПОЧВОУТОМЛЕНИИ 

     Исстари в основу огородничества кладётся севооборот. Суть его в том, что растения нельзя выращивать несколько лет на одном месте - падает урожай, снижается рост и повышается болезненность. И это верно для обычной пахотной культуры, хотя в её режиме у нас и при соблюдении севооборота растения страдают изрядно.

     В чём причины этого явления? Чаще всего его связывают с накоплением болезней в почве. Ещё говорят, что всему виной обеднение почвы питанием, ведь растения требуют именно тех элементов. что уже "съедены" теми же культурами в прошлые годы. Ещё доказывают, что корни выделяют определённые яды, свойственные именно этому виду растения, и их накопление действует отравляюще. В чём же истинная причина этого "почвоутомления" и что с ним делать?

     Строго обоснованный ответ нашёлся в книге гениального виноградаря-практика и учёного Ленца Мозера. Столкнувшись с почвоутомлением, он не поленился заложить сотни полевых опытов и точно выяснил следующее.

     Причиной ослабления растений являются специфические вещества - ингибиторы, сильно тормозящие рост корней. Их сами корни и выделяют. И развивается растение только тогда, когда новые корни постоянно уходят "из зоны поражения", осваивая новые объёмы почвы. Растения других видов на чужие ингибиторы никак не реагируют, а вот сорта одного вида - всегда, и заметно. Если промыть почву водой, ингибиторы переходят в раствор. Если полить им здоровые растения на хорошей почве - те хиреют на глазах. При нагревании до 80 градусов ингибиторы разрушаются. Они угнетают рост и развитие НЕЗАВИСИМО от обилия питания, влаги и от применения ядохимикатов против болезней. Это важно: значит, спасти от почвоутомления можно, только заменив почву или сильно изменив её состав и свойства.

     И тут решающую роль играет органика. И особенно - в виде сидерации. Только выращивая пару лет мощную зелёную массу и запахивая её, Мозеру удавалось полностью избавить почву от утопления.

     Вывод для нас очевиден: мы можем полностью избежать почвоутомления. ежегодно пополняя грядки компостом и выращивая сидераты до и после снятия урожая. Но - важный нюанс: ингибиторы остаются и в компосте! Если удобрить, например, картошку компостом из картошки (неважно, клубни или ботва!), то будет только хуже. Компост поэтому должен оправдывать своё название: по-английски это слово означает просто "смесь", "смешанный из разных частей".

     Очевидно и другое: не надо сажать в яму от выкорчеванной яблони - яблоню, а в яму от сливы - сливу. И на грядках надо стараться выращивать растения одного вида на одном месте не больше двух лет, а уж если нет органики и сидератов - придётся менять местами каждый год. Для органических грядок вопрос почвоутомления практически не стоит.

             Перейти обратно на сайт:http://www.sovetotmadam.ru