Уважаемые читатели! Если вам пригодились напечатанные мной главы из книг Н.И.Курдюмова, сообщите об этом или здесь на блоге, или на моём сайте www.sovetotmadam.ru. А может у вас будут ещё какие-нибудь пожелания? Пишите, буду всем очень благодарна! Мягкой и снежной всем зимы!

                     САМЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПОЧВОУЛУЧШАТЕЛЬ 

     Жизнь на нашей планете началась с растений. Они первыми научились вырабатывать органику из воздуха и солнца. Первыми вышли на сушу. Они создали животных. Они создали почвы. И даже атмосферу, пригодную для дыхания, тоже создали они.

     Со времён своего появления на суше любое растение постоянно совершает огромную работу по улучшению почвы: ведь это - дом его детей. Корнями создаёт структуру из канальцев и оставляет в канальцах органику для микробов и червей. притеняет почву, сберегая влагу. Укрепляет почву, предотвращая размытие и сдув. А умирая, оставляет толику перегноя на поверхности - отдаёт всего себя!

     Можно сказать, что жизнь растения есть беззаветное служение жизни будущих растений, а значит, и всего живого: растение создаёт почву. Здорово же нас зашорили, если мы забыли об этом, и не стремимся это использовать!

     Нас учат: чистая земля - это подарок. Но реально, особенно у нас, на юге, голая почва - это смерть. Это уплотнение, высыхание, потеря структуры, ступор плодородия. Одна из заповедей разумного земледельца: бойся голой земли! Бойся даже на день оставить землю без растений. используй любую возможность структурировать и удобрить почву органикой с помощью растений. Время у нас есть: ранняя весна и осень. Растения есть просто замечательные: злаки хлебные, амаранты, подсолнечник. Сорняки - и те годятся, их зелёный ковёр весной надо просто вовремя подрезать. Изобретатель ручного плоскореза В.В.Фокин использует всё, что есть:"Остались у вас семена любых культур, ненужные, просроченные, - не выкидывайте, сейте гуще на освободившейся земле..." Корнеплоды - вообще роскошь:"Сейте в июле-августе. Оставьте урожай вместе с ботвой в зиму. Сколько пищи получат обитатели почвы, когда перегниёт!"

     СИДЕРАТЫ - это растения или смесь растений, посеянная с целью структурировать почву, обогатить её азотом или органикой. Традиционно они запахиваются. Однако при этом идёт насмарку структурная работа корней, а сверху не образуется мульча из компоста. Памятуя об открытиях Овсинского, лучше просто подрезать их на глубине 2-3 см плоскорезом или тяпкой-бритвой (о них - далее) и оставлять на грядке. Сорняки, конечно, можно и вырывать - в смешанной культуре, в густой грядке тяпкой не размахнёшься, но оставить их на грядке - дело святое. Ведь что такое, в сущности, сорняки, как не сидераты, вырастающие для нашей же пользы сами по себе.

    Я пользуюсь компостными грядками, стараюсь выращивать что-то с ранней весны до морозов, и поэтому сидерацию не использую. Расскажу о ней со слов В.В.Фокина, а на практике вы увидите всё остальное.

     Сложного тут ничего нет. На грядках, предназначенных под теплолюбивые культуры, по февральским или мартовским "окнам" разбрасываем гуще семена, програбливаем грядку и ждём. Перед высадкой рассады можно уже иметь зелёный ковёр по колено. Подрезаем его и оставляем на грядке. Если есть чем - присыпаем сверху, мульчируем. Сажаем рассаду прямо в вянущую "ботву" сидерата. Если вы уже давно мульчируете органикой, то грядку можно совсем не копать. Если же земля у вас плотная, то достаточно вскопать с осени, а весной только подрезать сидерат тяпкой или плоскорезом.

     После снятия урожая картошки, лука, моркови, чеснока (то есть тех культур, что не плодят или не занимают грядку до морозов) лучше всего посеять второй урожай: даже в середине июля не поздно сеять морковку, свеклу, огурцы, цикорные салаты, кабачки, редьку, дайкон и зелень, а к концу августа - картофель, салат, редиску, листовую горчицу. Но если после сбора урожая осталось ещё тёплое время - прямо под грабли сейте сидерат. Если он успел подняться задолго до холодов. разбросайте прямо по выросшему сидерату новую порцию семян, и всё - под тяпку (бритву, плоскорез). Заодно и новые семена заделаются. Если нет опасности, что сидерат слишком перерастёт и задеревенеет так, что трудно будет его подрезать (как, например, кукуруза или подсолнух, сорго или просо), его можно оставить на зиму. Весной останется взрыхлить грядку.

     Какие растения годятся для сидерирования?

     В полеводстве - прежде всего многолетние бобовые травы: люцерна, люпин, эспарцет, клевер. Корни их мощны и проникают на глубину более 4-х метров. Растения эти богаче азотом, чем другие травы. На корнях их живут симбиозные бактерии-азотофиксаторы.

     Несмотря на всю ценность, бобовые нам не подходят: они многолетние и образуют прочный стебель, который трудно перебить тяпкой: они могут отрастать от корней; если они успеют дать семена, это усложнит нам жизнь: клевер, например, уже в юном возрасте искоренить нелегко. Единственно возможный способ - сеять люцерну (её семена доступнее других) и подрезать её, не дав хорошо подняться. но в этом случае и азота мы получим очень мало. Так что бобовую сидерацию с пользой может применить тот, кто привык всю землю пускать под мотоблок и не обирается менять привычек. Запаханный густой травостой бобовых приравнивают к трети, а то и половине дозы навоза только по отдаче питательных веществ, а ведь создаётся ещё и структура!

    Поэтому нам больше подойдут злаки - любые, кроме кукурузы: слишком дорого и трудоёмко. Они холодостойки. быстро всходят и рыхлят именно верхний слой почвы.

     Если же у вас есть место и желание вырастить быстро и много органики, посейте подсолнух, кукурузу, сорго веничное или сахарное. Это так называемые С-4-растения. Их фотосинтез происходит на треть эффективнее, чем у остальных и они поэтому быстро набирают массу, а в этой массе к тому же много сахаров. Пол сотки густого "стеблестоя" - и в середине лета можно закладывать компост.

     Можно использовать эти растения и как сидерат, но подрезать надо быстро, не дав расти выше колена, а то придётся рубить топором.

     Большую пользу приносят кукуруза и подсолнух, посеянные вдоль гряд и вокруг огорода в виде кулис. Они защищают огород от ветра и солнца, создают хороший микроклимат. Огурцы среди зарослей кукурузы или подсолнуха плодоносят до заморозков. 

     Годятся для сидерации и крестоцветные: горчица, рапс, сурепка, редька масличная. Годятся вообще все овощи, семена которых вы собрались выкинуть. Вообще, присматривайтесь к растениям. Есть такой сорняк - портулак, или "толстянка". Его можно есть, особенно вкусен он в маринованном виде. Не рвите маленькие растения, подождите, пока вырастут побольше: сколько органики получите! А если сорняк - звёздчатка, или мокрица. Кстати, тоже есть можно, в салате. Появляется как раз во второй половине лета, после прополок. Пока не зацвёл массово, не рубите: очень уж прекрасное почвопокровное растение, влагу бережёт. И тяпать не надо: дохнет, стоит сверху навалить перегноя потолще. Так что сидерация - дело творческое.

     "Главная задача земледельца - землю делать... Земле надо давать больше. чем от неё берёшь. Проценты -  и немалые - она сама начислит: каждому по заслугам" (В.В.Фокин).

     Вот главные правила сидерирования. 1) Не стоит сеять многолетников и корневищных растений. 2) Не нужно переращивать сидераты. Чем мощнее растение, тем раньше нужно его подрезать. 3) Сей сидерат густо. 4) Разбрасывай сидерат перед уборкой урожая или перед весенним граблением, чтобы не тратить специальных усилий на сидерирование.

                                  ВАЖНОЕ ДАННОЕ О ПОЧВОУТОМЛЕНИИ 

     Исстари в основу огородничества кладётся севооборот. Суть его в том, что растения нельзя выращивать несколько лет на одном месте - падает урожай, снижается рост и повышается болезненность. И это верно для обычной пахотной культуры, хотя в её режиме у нас и при соблюдении севооборота растения страдают изрядно.

     В чём причины этого явления? Чаще всего его связывают с накоплением болезней в почве. Ещё говорят, что всему виной обеднение почвы питанием, ведь растения требуют именно тех элементов. что уже "съедены" теми же культурами в прошлые годы. Ещё доказывают, что корни выделяют определённые яды, свойственные именно этому виду растения, и их накопление действует отравляюще. В чём же истинная причина этого "почвоутомления" и что с ним делать?

     Строго обоснованный ответ нашёлся в книге гениального виноградаря-практика и учёного Ленца Мозера. Столкнувшись с почвоутомлением, он не поленился заложить сотни полевых опытов и точно выяснил следующее.

     Причиной ослабления растений являются специфические вещества - ингибиторы, сильно тормозящие рост корней. Их сами корни и выделяют. И развивается растение только тогда, когда новые корни постоянно уходят "из зоны поражения", осваивая новые объёмы почвы. Растения других видов на чужие ингибиторы никак не реагируют, а вот сорта одного вида - всегда, и заметно. Если промыть почву водой, ингибиторы переходят в раствор. Если полить им здоровые растения на хорошей почве - те хиреют на глазах. При нагревании до 80 градусов ингибиторы разрушаются. Они угнетают рост и развитие НЕЗАВИСИМО от обилия питания, влаги и от применения ядохимикатов против болезней. Это важно: значит, спасти от почвоутомления можно, только заменив почву или сильно изменив её состав и свойства.

     И тут решающую роль играет органика. И особенно - в виде сидерации. Только выращивая пару лет мощную зелёную массу и запахивая её, Мозеру удавалось полностью избавить почву от утопления.

     Вывод для нас очевиден: мы можем полностью избежать почвоутомления. ежегодно пополняя грядки компостом и выращивая сидераты до и после снятия урожая. Но - важный нюанс: ингибиторы остаются и в компосте! Если удобрить, например, картошку компостом из картошки (неважно, клубни или ботва!), то будет только хуже. Компост поэтому должен оправдывать своё название: по-английски это слово означает просто "смесь", "смешанный из разных частей".

     Очевидно и другое: не надо сажать в яму от выкорчеванной яблони - яблоню, а в яму от сливы - сливу. И на грядках надо стараться выращивать растения одного вида на одном месте не больше двух лет, а уж если нет органики и сидератов - придётся менять местами каждый год. Для органических грядок вопрос почвоутомления практически не стоит.

             Перейти обратно на сайт:http://www.sovetotmadam.ru

                        МУЛЬЧА И ПРОЧИЕ ОДЕЯЛА ДЛЯ ГРЯДОК

     Надо ли повторять: мульча - единственное прикрытие почвы рыхлым слоем или просто материалом - у нас на юге, просто необходима, поскольку защищает почву от солнца, сохраняет от высыхания, поддерживает постоянную температуру и создаёт структуру, позволяя почвенным обитателям жить в хороших условиях. Без мульчи мы -  или каждый день с тяпкой (что всё равно помогает мало), или высыхаем, как на сковороде. Ведь лить воду на наш голый суглинок - сизифов труд: во-первых, ведро, вылитое на квадратный метр, промачивает почву всего на 3-5 см, а во-вторых, вся эта вода вылетает за полдня, если на политую почву попадет солнце. Поэтому я постарался узнать о мульче побольше.

     Мульча может быть земляная, из разных органических материалов, из укрывных плёнок и тканей - прозрачных и непрозрачных, дышащих и не дышащих. Рассмотрим всё по-порядку.

    1) ЗЕМЛЯНАЯ МУЛЬЧА - слой комочков почвы, который мы постоянно стараемся создавать путём тяпанья, культивирования, рыхления после полива и дождей. Влагу, действительно, сберегает. Но очень хитро: только до первого дождя и при наличии избыточного трудолюбия. Это всё равно, что предложить крыть крышу бумагой и провозгласить, что хороший хозяин должен сразу перекрывать её после любого дождя и ветра. А мы ещё сами воду из шланга сверху хлещем - чтобы любимую тяпку скорее схватить. Ну, это ладно - дело вкуса. Но рыхление может способствовать пробуждению и рассеву спор фитофторы, переноспоры и прочих грибков - они зимуют на почве!

     2) МУЛЬЧА ИЗ ОРГАНИКИ. Приведу свой опыт плюс научные исследования американских органистов, а также довоенные исследования наших овощеводов.

     СОЛОМА - один из доступных нам материалов. Кладётся слоем 10-15 см, оседает до 4-6 см. Эта толщина мульчи считается идеальной, вызывающей максимум полезных эффектов. Кладётся в междурядья клубники: в переводе с английского её название так и звучит - "соломенная ягода". Лучший хранитель влаги. Летом, отражая солнце, охлаждает почву. Один из лучших подавителей сорняков. Не позволяет ягодам клубники гнить и пачкаться, плодам томатов и огурцов болеть. Картошка, заваленная соломой, растёт в полтора раза лучше и меньше поражается жуком: в прохладной почве он позже пробуждается, и на поверхность выбраться ему уже трудно.

     СЕНО менее долговечно, чуть хуже давит сорняки. Зато оно питательно и быстро образует целебный слой перегноя. Минус: в нём может быть полно семян. Поэтому на грядки я его не кладу. Заваливаю им дернину под бахчевые, междурядья картошки, приствольные круги деревьев и кустов. Остальные достоинства - те же, что и у соломы.

     ОПИЛКИ, ИЗМЕЛЬЧЁННАЯ ДРЕВЕСИНА, МЕЛКАЯ СТРУЖКА отличается тем, что почти не глушат сорняки, хотя можно просто взять слой потолще. На грядки можно класть только выветренные, полежавшие, и лучше предварительно пролить почву азотным удобрением: настоем фекалий, навоза, или мочевиной - горсть на ведро воды. Древесина очень бедна азотом и, перегнивая, поглощает его. Хотя опыты американцев показали, что обеднения почвы при этом не происходит, я не рискую. Лучше сыпать опилки на цветники, в междурядья, щепу - на дорожки.

     Все упомянутые материалы - светлые. Они отражают солнце. Поэтому под теплолюбивые культуры (томаты, огурцы, перцы, баклажаны) их надо класть позже, уже по растениям, когда почва прогрелась. Наоборот, капусту, горох, картошку нужно укрыть раньше, сразу после посадки. Удобно мульчировать по первому ковру сорняков: под толстой мульчёй они дохнут.

     Сюда же можно отнести полову, рисовую шелуху - по свойствам они похожи на опилки.

    КОМПОСТ И ПЕРЕГНОЙ - мульча целебная. Органисты доказали: компост защищает овощи от болезней. Достаточно слоя в 3-5 см. Он задерживает в почве споры, готовые весной взлететь, а его микробы активно подавляют патогенов. Зная, что компост быстро усаживается и растаскивается червяками, я кладу его толсто, до 15 см. Если насыпать компост на ковёр сорняков, многие из них уже не вылезут.

     ПОДСОЛНЕЧНАЯ ШЕЛУХА сорняки особенно не давит, но влагу хранит лучше, чем компост. Поэтому я компост ещё сверху шелухой мульчирую Особенно хороша шелуха, остающаяся после выращивания вешенок. Сыплю её на грядки и на клумбы. Добавляю в компост.

     Сюда же можно отнести ТРАВЯНУЮ РЕЗКУ : она питательна, даёт почве азот, влагу держит замечательно. Класть ей надо потолще: высыхая, она очень уменьшается в объёме. То же можно сказать и о листьях.

    Это - тёмные мульчи. Они хорошо прогреваются, и класть их можно с осени, а весной прямо в них и сажать.

     Кора, хвоя, отсев керамзита - вещи менее доступные. Ими лучше мульчировать дорожки и клумбы с многолетниками.

     3) МУЛЬЧА ИЗ ПОКРОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Ещё в 20-х годах Мичурин писал, что американцы успешно укрывают плантации "картоном, пропитанным гудроном"(толь). До войны подобные мульчи широко испытывались и производственно применялись во многих наших хозяйствах. В учебниках тех лет о мульчах говорится как об обычном, широко известном приёме ухода, дающем большой эффект.

     БУМАГА И КАРТОН  - отличный способ отсечь сорняки и сберечь влагу. Я застилаю картоном пространство, где плетутся тыквы и дыни. Можно укрывать овощи и картошку. Правильное применение растения нужно сажать в маленькие, прорезанные ножом крестики, а края мульчи прикапывать. Иначе в дырки вырастут сорняки, а почва будет высыхать. Газеты нужно класть внахлёст, в 3-4 слоя, крафт-бумагу (мешки из-под цемента) - в два слоя, картон - в один слой. Не стоит опасаться типографских красок: они не ядовиты для растений.

     МЕШКОВИНА,  ТЕКСТИЛЬ  сносно отсекают сорняки, но дышат и часто пропускают свет. Поэтому почва под ними может быстро высыхать. Это значит, что требуются частые поливы. Поливать можно прямо по материалу, и при этом струя не будет размывать и уплотнять почву.

     ЧЁРНАЯ ПЛЁНКА. Первая реакция:"Она же не дышит! Корни задохнуться!" Вспомните: почва дышит только тогда, когда есть чем дышать: структурой из каналов. Если структура есть, почва будет интенсивно дышать и через те дырочки, в которых растут растения. Я убедился: и под недышащими плёнками почва структурируется, потому что они хорошо держат влагу. Они вообще её не испаряют. Это - большой плюс. Но они не превращаются в перегной - это минус. Значит, накрывать надо почву, уже сдобренную органикой.

     Ещё пугаются, что плёнка быстро нагревается на солнце.Да, но это не вредит растениям. Нагреваясь сама, плёнка не нагревает почву, так как не пропускает свет и не создаёт парникового эффекта.

      А вот серьёзный недостаток - недолговечность: рассыпается за год. Но горю легко помочь: навалить сверху соломы, опилок, травы. Под мульчей плёнка будет работать гораздо дольше - несколько лет.

     РУБЕРОИД - та же плёнка, но долговечнее: работает 3-4 года без мульчи. Никаких вредных для растений  испарений он не выделяет: гудрон - вещество природное. Кладут его вверх присыпкой.

     Плёнкой и рубероидом можно мульчировать овощи, но вряд ли это умно: ведь каждый год мульчу придётся поднимать и менять на новую. А вот клубника - другое дело. Плантация сидит 3-4 года.Полоть не надо, поливать почти не надо - только в засуху. Воду льют прямо сверху,  и она затекает в дырочки, а под мульчей распределяется равномерно. Ягода не гниёт, сухая и чистая. Усы не укореняются. После снятия урожая обрезал, дал подкормочку, и все дела! Тонкости тут же следующие.

    Подготовив грядку и насыпав хорошую дозу компоста (если есть), раскатываем сверху рубероид (плёнку). Края тщательно прикапываем: если мульча не герметична, почва под ней быстро высохнет! Повторюсь: при посадке рассады главное - не рвать дырок. Ножом прорезаем крестик - чем меньше, тем лучше. Тонким колышком делаем лунку и этим же колышком туда аккуратненько рассаду упихиваем.  Полить надо один раз. Хорошо ещё сверху горсть перегноя насыпать: сорняки не должны даже заподозрить, что где-то есть свет  и куда-то можно вылезти! Поэтому большие дырки сведут всю работу почти насмарку.

    Если плантация большая, ровняйте и удобряйте сразу всю площадь, застилайте несколько рулонов внахлёст и по стыкам кладите доски. По мульче ходить нельзя  - это общий закон мульчи, ведь она и нужна для разрыхления почвы! А по доскам очень удобно.

     Помня Овсинского, лучше сажать ряды клубники через 30-40 см, а в ряду теснить до 15-20 см. Но это уже другая тема.
     4) ПРОЗРАЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ. ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЁНКА - материал не дышаший и прозрачный.
     Она создаёт парниковый эффект: тепловые (инфракрасные )лучи пропускает, а обратно не выпускает. Значит, в качестве летней мульчи не годится. Зато отлично подходит для укрытия на холодное время года компостных грядок: компост продолжает всю зиму зреть и питательные вещества не размываются дождями. Можно накрывать плёнкой и компостную кучу, и буот навоза: сохранят питательность и быстрее сгниют.
     Есть такая процедура - соляризация. Кусок почвы застилают плёнкой и прикапывают края. Объём парника мал, и возникает дикая жарища. За лето всё должно свариться. Не думаю, что это умно. Во-первых, и почва, и микробы свариваются. Во-вторых, многие сорняки, несмотря на жару,, успевают дать семена. О разумных плёночных укрытиях будет отдельная статья.
    АГРИЛ, АГРОТЕКСТ, СПОНБОНД и прочие нетканные: прозрачные и дышат. В тёплые весенние дни под ними нет такого перегрева, как под плёнкой - плюс. Но почва под ними высыхает быстро - минус. Правда, сквозь них можно поливать. Но - не взрослые растения: дождевой полив способствует развитию грибковых болезней. Значит, применять эти материалы лучше всего только для мульчирования посвов, а также для спасения огурцов и томатов от утренней росы. Для укрытий более серьёзных они слишком непрочны, их рвёт ветер. Некоторые из них недолговечны. За год начинают рассыпаться в руках.
     Поэтому лучш пользоваться ими временно и аккуратно.
     5) МУЛЬЧА ДЛ ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИНЫ И ПОДАВЛЕНИЯ СОРНЯКОВ. Одна из самых умных техник, применяемая пермакультурными огородниками и органистами. С успехом используют её для создания новых грядок.
     В мае налитый соком бурьян притаптывают, кладут: это подарок червям. Если почва очень бедная, по бурьяну разбрасывают перегной или недозрелый навоз, компост - немного, слоем 3-4 см, удобрения.Потом на бурьян с перегноем укладывают бумагу: газеты - в 2-3 слоя, журналы - в 2 слоя. Можно положить упаковочный картон. Прямо на картон насыпают слой, сантиметров 10, питательной органики, причём можно брать недопревший навоз, недозрелый компост: будет время дозреть. Сверху весь этот "торт" покрывается "взбитыми сливками": соломой, листвой, травой, слоем в 5-6 см. Картон (бумага) отсекает сорняки. Питательный слой держит влагу и даёт питание. Солома всё это охраняет от солнца и птиц.
     В первый год сюда не посеешь семена, поэтому сажают рассаду крупных растений: кабачков, тыкв, дынь, томатов, перцев, баклажанов, а также картофель. Сажают определённым образом. Немного разрывают солому и навоз, протыкают совком бумагу: корни сами найдут дорогу вниз. Рассаду (клубень) устанавливают в лунку и обсыпают вокруг землёй или готовым компостом: он будет защищать растение от кислого навоза, пока тот на перепрел. Поливают, закладывают соломой "по уши".
     Если есть дожди, больше поливов не требутся. На следующий год мульча осядет, превратится в компост, почва прорыхлится, и вы получите чистую  от сорняков грядку. Остаётся ежегодно добавлять перегной и сеять всё, что угодно.
     Мы делаем новые грядки просто. Прямо на луговую дернину ставим короб из четырёх досок. Скажем, 1 на 4 метра. Разбрасываем пару тележек навоза прямо по траве. Укладываем бумагу. сверху нагружаем компост или навоз, потом шелуху. В первый год сажаем орурцы и помидоры.
     Можно делать иначе. Огородив грядку, роем в ней, прямо в бурьян,. лунки, заполняем органикой и сажаем помидоры. Рассада растёт, а бурьян прёт втрое быстрее. Когда он уже дал хороший урожай, но ещё не задавил рассаду, мы его притаптываем, накрываем бумагой, а сверху - толстым слоем кошеной травы, перегноем, шелухой или тем, что есть в наличии. Всё лето добавляем сюда траву, сорняки. Полоть приходится мало. Поливать - раз в неделю, но обильно.
     На такую грядку можно всё лето класть все кухонные отходы вместе с травой и сорняками. Черви разведутся в огромном количестве и превратят всё это в биогумус. Так можно прямо-таки "подбросить" плодородие грядки за пару лет почти до максимума. По-моему, это назывется "финская грядка". Но если уж финны так мульчируют почву, то нам, при нашем солнце и наших засухах, и сам Бог велел!
     Резюме: всё же лучшая мульча - органическая. Она должна быть и довольно плотной. чтобы давить сорняки, и хорошо дышать, и защищать растения от болезней, и давать питание. Такая идеальная мульча - компост, а при добавке азота - солома, трава, шелуха. Вывод: пусть они гниют не на полях и пустырях, а на ваших огородах!

                                           ОРГАНИКА В РАЗНЫХ ВИДАХ

     Органика - это бывшие тела растений и животных, а также тела разлагающих всё это микробов.Проще: для нас органика - почти всё, что может сгнить, образовать перегной. Качественно приготовленный перегной, или компост - настоящее "садовое золото". Он сообщает растениям удивительную мощь, хорошую плодовитость, защищает их от болезней - это доказано самым строгим научным способом: в Европе и США исследованием компоста занимаются институты. А я это вижу у себя в огороде: овощи, взошедшие на компостной куче самосевом, почти на месяц перегоняют в развитии мои грядки, и растения там вдвое мощнее - хотя и в грядках у меня органика. Вывод напрашивается сам: нужно все грядки превратить в компостные кучи!

     В начале века перегной был детально исследован биодинамистами Германии. Веря в "разум молекул" и космические силы, они считали перегной квинтэссенцией этих сил. Опыты их удивительно красивы и скрупулёзны. Они научились направленно влиять на созревание компоста с помощью настоев трав. Установили качественные отличия разных видов компоста. Доказали: какой корм у животных - такой и помёт - таким будет и перегной - таким получится и урожай. И довели перегнойное искусство до совершенства.

    Для "органиста" перегной - основа благополучия. К нему относятся очень трепетно. Его одушевляют. И не зря: перегной - живой, в самом корректном смысле слова. Это сообщество микроорганизмов, насекомых и червей, занятых добросовестным приготовлением пищи и среды для наших растений. Наши сожители, симбионты. Помощники. Лапушки. Гляньте в микроскоп: вон, стараются. Они - такие же наши сожители, как и растения, и домашние животные. Даже важнее! И с ними нужно научиться общаться, как это делают "органисты": приготовление компоста для них - священнодействие. Микробам необходимы три условия: пища, влага и кислород. С пищей и влагой, как правило, проблем не бывает. А кислород дать - придётся постараться: от него зависит скорость компостирования. На компостных фабриках, где кислород нагнетают принудительно во влажную, постоянно перемешиваемую смесь, компост созревает за сутки! Нам торопиться некуда, но очень важно, чтобы компост был качественный: плохой не только не поможет - он может и убить растения. Давайте займёмся приготовлением хорошего компоста.

                                  1. Что можно компостировать? 

     Сразу отметим, чего нельзя класть в кучу. Это жиры, сало, кости, синтетика, включая пластмассы. Мясные и молочные отходы плохи только тем, что привлекают звериную братию, особенно крыс, и могут насыщать округу нежелательными ароматами. Их можно класть, закапывая в кучу, в небольших количествах: и сгниют быстрее, и проблем не будет.

     Всё остальное делится на "зелёное"(богатое азотом) и "коричневое" (бедное азотом, но богатое клетчаткой). Они ведут себя в куче по-разному и играют разные роли. Зелёные материалы гниют с разогревом и часто с неприятным запахом, быстро. Это - "печка" кучи, а в почве - источник азотного питания. Коричневые преют медленно, прохладно, в куче и в почве в основном обеспечивают пористость, удерживают воздух и влагу - рыхлители. При гниении могут даже обеднять компост азотом. 

     ЗЕЛЁНОЕ: навоз, фекалии, птичий помёт, кухонные отходы, отжимки и отходы плодов и фруктов, сено бобовых, зелёные листья, скошенная трава, ботва, кукуруза (зелень), сорняки и всё зелёное. растительное.

     Навоз лучше всего соломистый. Самый качественный - конский. Хуже всего - свиной: он кисел и жидок. Но и из него можно сделать отличный компост, если переслаивать его сухой соломой, опилками, шелухой, держать до полного созревания и перед закладкой в гряды слегка известковать: пару килограммов пушенки на кубометр.

     Фекалии - неиссякаемый питательный продукт нашей жизни, "удобрительное значение которого выше раз в 8-10 навоза. Они применяются, главным образом, там, где... культура настолько высока, что требует усиленного удобрения" (Народная Энциклопедия, 1912 год) Нас пугают гельминтами, но, думаю,  это тоже из области рекламы: в почве всегда есть и болезнетворные начала, и яйца гельминтов, но ведь мы тщательно моем овощи, чистим и варим. Мой туалет - ведро вместо ямы.Раз в неделю я размешиваю его содержимое с водой в выварке, а ещё раз в неделю выливаю всё это на кучу, посыпаю золой и накрываю травой или шелухой. Растения показывают: это - то, что им надо! И отходов нет.

     Птичий помёт лучше настаивать для жидких подкормок. В кучу его класть - только если уж  деваться некуда. Самый питательный - голубиный. 

   Кухонные и плодовые отходы нужно класть тонко и переслаивать коричневыми материалами - как и навоз.

     Сено - отличный материал, но его нужно послойно притрушивать готовым перегноем или поливать настоем гнилой соломы, травы: дать  на развод бактерий для более быстрого гниения. Если сено сухое, его нужно увлажнить водой, кухонными отходами, фекалиями и т.д. - делать "искусственный навоз", о котором я упомяну далее.

     Трава, листья и прочая зелень обязательно требует подвяливания, иначе она уплотняется, остаётся без воздуха и начинает ни гнить, а киснуть превращаясь в ядовитый "силос". Можно брать и свежую, но тогда её переслаивают, как и навоз, чем-то сухим коричневым.

     КОРИЧНЕВОЕ: сухие листья, солома, полова, шелуха семечек, початки кукурузы, бумага, опилки, кора, а также то, что остаётся после снятия урожая вёшенок в пакетах.

     Если зелёных материалов достаточно, коричневые просто их прослаивают. Сами же они гниют медленно и поглощают при этом азот для питания бактерий-целлюлозоразрушителей. Поэтому, если вы компостируете только коричневое, увлажните кучу раствором мочевины (карбамид) из расчёта 1,5-2 кг на кубометр материала. Тогда компост не будет обеднён азотом.

                                   2. Как всё это компостировать?

     Главное: не ройте компостных ям. В них скапливается вода, перемешивание почти невозможно, доставать трудно, гниение не идёт - мало воздуха. Куча - это три стенки из любого материала, высотой до метра. В идеале пол решётчатый: тогда воздух будет подсасываться снизу, и компостирование будет быстрым и качественным. Хорошо - пол твёрдый, например бетонный: удобно работать. Если земляной, то вниз подстилается солома или опилки. На бетон такая подстилка толще - 20-30 см.

     Минимальный объём кучи - кубометр, иначе будет быстро сохнуть. Лучше в тени, по той же причине. Если куча на открытом месте, она должна прикрываться сверху: зимой и весной - плёнкой (в тепле быстрее сгниёт), летом - чем-то непрозрачным (перегреется - бактерии погибнут). Если кучу не накрыть, за полгода питательные вещества вымоются дождями!

     Компостирование может быть холодным - медленным, или горячим - быстрым. Я применяю, в основном, холодное.

     ХОЛОДНОЕ КОМПОСТИРОВАНИЕ - для ленивых. Вы просто постоянно кладёте на кучу разные материалы: траву, навоз, фекалии, выливаете помойные вёдра, и всё это присыпаете соломой, сеном, шелухой, опилками.

     Сорняки старайтесь класть ещё не обсеменившимися, а то потом придётся лишний раз грядки полоть. Ботву больных растений (сгоревших от фитофторы томатов, от переноспоры - огурцов) в холодную кучу лучше не класть. Если вы копаете грядки, то инфекция будет каждый раз выноситься на поверхность, а споры опасны только в воздухе. Я же гряд не копаю, а только заливаю сверху новым компостом, а затем сверху мульчой, и на больные растения особого внимания не обращаю: спор на поверхность попадает мало, а корневых гнилей у меня нет, да и на компосте они вряд ли возможны.

     Если раз за лето кучу перекинуть - к осени компост будет почти готов: можно выложить его на грядки и прикрыть на зиму плёнкой. Если перекинуть дважды - будет готов раньше. А если перемешивать каждую неделю, то компостирование может закончится за месяц-два, и это уже ГОРЯЧЕЕ КОМПОСТИРОВАНИЕ. Горячая куча устраивается с учётом частого перебрасывания компоста. Чтобы не убиваться с вилами, органисты придумали всякие простые устройства. Например, большую железную бочку, часть стенки у которой может открываться, закрепляют по торцам на оси. Что-то вроде бетономешалки: подошёл, повертел - и готово! Мы для этого можем использовать обычные 200-литровые железные бочки - их можно прямо по земле катать. Только надо сделать съёмную крышку. и в торцах - дырочки для воздуха. В такие бочки нельзя лить жидкости, а класть надо материал нормальной влажности.

     Готовый компост становится тёмным, почти чёрным, более или менее однородным, рассыпчатым и приятно пахнет лесной подстилкой.

     Обобщим всё сказанное.

                                       Кодекс компостной кучи

     1) Смешивай зелёное и коричневое примерно в равных долях.

     2) Не делай слой компоста в куче выше 60-70 см.

     3) Чем рыхлее и воздушнее куча, тем меньше требует вмешательства.

     4) Прикрывай кучу, поддерживай нормальную влажность.

     5) Лучше перемешивать, чем прослаивать: не придётся мешать потом.

     6) Добавляй затравку из готового перегноя: сгниёт быстрее.

     7) Свежую траву подсушивай и переслаивай коричневым.

    8) Не клади в кучу6 жир, кости, синтетику, прутья и колючие ветки целиком. Мясное и молочное закапывай внутрь.

     9) Чем мельче компоненты, тем быстрее компостирование.

     Честно говоря, я соблюдаю не все эти правила. Собираю, что есть, и перекидываю дважды за лето. Накрываю плёнкой. Компост получается вполне пригодный и питательный.

                                  3. Как применять органику?

    СВЕЖИЙ НАВОЗ, смешанный с соломой или листвой и погашенный известью или золой,  прекрасен для заваливания приствольных кругов молодых слаборослых деревьев, слоем в штык лопаты - это их реабилитирует; незаменим для заваливания кустов смородины и крыжовника, междурядий клубники и особенно рядов малины; с добавлением извести хорош для нижнего слоя грядки под капусту и огурцы (верхние полштыка - зрелый перегной). Очень подходящ для настаивания в воде, для подкормок.

     ПОЛУСГНИВШИЙ НАВОЗ ИЛИ КОМПОСТ применяется, как и свежий навоз. Кроме того я наполняю им грядки осенью. на зиму прикрываю шелухой, или плёнкой, и к весне он доходит до кондиции. Плёнка - лучше: я заметил, что за зиму открытые грядки теряют много питательных веществ.

     ГОТОВЫЙ КОМПОСТ (ПЕРЕГНОЙ) применяется вместо почвы во всех грядках, клумбах, для заваливания кустарников и деревьев; настаивается для жидких подкормок, для получения затравли бактерий.

    РАЗНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ МУЛЬЧА будет рассмотрена в отдельной главке.

     ЖИДКИЕ НАСТОИ - отличное жидкое удобрение, содержащее кроме питания массу стимуляторов и биоактивных веществ. Навоз или компост, а также и фекалии, заливают водой и при периодическом перемешивании настаивают две недели. Последние три дня надо дать смеси отстояться. В бочку можно также добавлять золу ( с полведра), гнилое сено, траву. Полученный настой используют для полива. Компост заливают 10-ю частями воды (1:10), навоз и зелень - 1:20, птичий помёт - 1:40 - 1:50.

     Сейчас появилось много препаратов, стимулирующий рост и повышающих плодородие почвы. Гумматы, Эпин, СИЛК, БИОСТИМ, микробная культура ЭМ. Все они дают эффект на почвах при правильном применении. Однако, я убедился: эффект хорошего компоста гораздо выше. Потому что, очевидно, все эти вещества в компосте всегда есть, и подобные микробы в нём присутствуют. Поэтому, не принижая достоинств наших препаратов и удобрений, я всё же расцениваю их как дополнительные меры, которые следует применять по необходимости: при выращивании рассады, для замочки семян или там, где нет достаточного количества органики. А ставку я делаю на хороший компост или перегной. Уверен: только тогда мы начнём получать стабильные урожаи, когда привыкнем к работе с органикой и к устройству полива.

     Слышу: "Да где её взять, органику?" Не будем лукавить. Посмотрите: у вас есть куда более дефицитные  вещи. У нас органика везде, кругом, ею всё заросло, но она пропадает даром. Как только она вам понадобиться - вы её найдёте. Я же нахожу. Когда-нибудь и у нас города будут окружены кольцом компостных фабрик. А пока давайте вертеться сами. Тем более, что органика нужна ещё и для мульчи.

     

                          Перейти на сайт: http://www.sovetotmadam.ru

      

                    ДЕЯТЕЛЬНАЯ САМОБЫТНОСТЬ РАСТЕНИЙ

     Из учебников мы знаем: всё, что нужно растению - это наилучшие условия для роста. Кажется - аксиома   
. Однако, часто бывает, что в хороших условиях растения не хотят плодоносить. Хлеба дают массу соломы и мало зерна; редиска, огурцы, томаты на питательной органике "прут в лопух", виноград выращивает массу бесплодных плетей, деревья страдают бесплодным гигантизмом.И наоборот - корнеплоды, лук, салат часто "уходят в стрелку", зацветают, попав в условия, неподходящие для роста.

     Этот "парадокс" разгадал Овсинский. Он отнёсся к растению с истинным уважением: признал в нём существо, одарённое самопознанием, чувствительностью и "деятельной самобытностью", позволяющей всякий раз решать, как себя вести, чтобы лучше выжить. Подход Ивана Евгеньевича - настоящее партнёрство.

     "Нужно прежде всего указать, где именно может произойти столкновение между самобытностью растения и целью хозяина".

     "В благоприятных условиях растение вовсе не стремится производить цветы, плоды и семена. Происходит это потому, что образование плода истощает силы растения и часто становится причиной его гибели... Поэтому растущие в хороших условиях и здоровые растения стремятся главным образом к развитию вегетативной массы... Единственно растения, находящиеся в дурных условиях или существованию которых угрожает опасность, производят семена для того, чтобы этим... путём перенестись в лучшие условия быта". Действительно, даже на примере цветов видно, что здесь - или-или: удаляя цветки и плоды, можно усилить развитие побегов и веток, и наоборот.

     "Недовольство своим положением, страдания - вот причина, по которой цветы цветут и производят плоды и семена. Мы, убеждённые в том, что природа улыбается нам цветением, должны знать, что причиною этой улыбки есть боль". "...Вследствие этого хозяин должен употребить известные средства, которыми можно заставить растения цвести и давать плоды, потому что без этого и самая лучшая обработка и удобрение будут ни к чему. ...Наоборот же, растения, возделываемые не ради семян, садовники стараются воспитывать в условиях по возможности самых благоприятных".

     Итак, в хороших условиях растения мудро наращивают массу, а при угрозе жизни мудро дают плоды. Нам остаётся мудро этим пользоваться. Заметьте, не сказано:"нужно создавать плохие условия"! Нужно заставлять мстить. Мы же создаём такие условия, что у растения и мстить никаких сил не остаётся! Японцы получают в теплицах в среднем 120 кг томатов с куста. Вот это я понимаю - месть!


                       ЧЕМ ПИТАЮТСЯ РАСТЕНИЯ



     Почва просто напичкана питанием. Однако, элементы питания содержаться в ней в неусвояемом, нерастворённом или неокислённом состоянии. Но ведь в природе это всё растворяется! Значит, можно создать и систему земледелия, переводящую недоступное в  доступное. Её и создал Овсинский. Обратимся к источникам питания растений.
    АТМОСФЕРА с её осадками и пылью весьма близка почве по составу. Структурная почва получает из воздуха азот, кислород, углекислый газ и воду, а также, нитраты, аммиак, метан, сероводород, йод, фосфор и пыль в количестве, уже достаточном для растений, живущих без почвы - лишайникам, орхидным, бромелиям.
     МИНЕРАЛЬНАЯ ОСНОВА - песок, глина и породы подпочвы - содержат все основные элементы: калий, фосфор, кальций, магний, хлор, серу; а также микроэлементы: бор, йод, цинк, алюминий, кремний, железо, марганец, кобальт, молибден и т.д. - в количествах, в десятки и сотни раз превышающих вынос с урожаем. Нет в минералах только азота, но и его запасы в структурной почве огромны. Вот данные опытов, проводимых классиками тогдашней науки... Пересчитываю их данные на сотку.

     АЗОТА нужно для урожая до 1,5 кг на сотку. Роса и осадки дают около 0,2 кг. На бесструктурной почве это - всё. Структурная почва, накрытая перегнойной мульчой, имеет другие источники: 1)Перегнойный слой охлаждается быстрее - росы вдвое больше. Мелочь? 2) Под перегноем почва всегда влажная. Влажный перегной фиксирует вдвое, а влажные суглинок - в 20 раз больше азота, чем сухие. 3)То, о чём не написано в учебниках земледелия: в каналах и полостях структурной почвы днём осаждается подземная роса - вдвое больше воды, чем дают осадки. И с ней - 0,6 кг азота. Уже достаточно! 4) При обилии микроорганизмов, при достатке влаги под мульчой идут активное накопление азота микробами и активная нитрификация, которые дают до 15 кг азота на сотку. А надо - полтора!

     Пахотная, бесструктурная почва лишена этих процессов, и мы сыплем селитру и мочевину. (Смотрите толковый словарик на сайте http://www.sovetotmadam.ru). Хай живе и процветае производство минеральных туков!

     КАЛИЯ необходимо около 1 кг на сотку. В разных почвах его содержится 3-19 кг. Наши почвы - одни из богатейших.

     ФОСФОРА нужно до 0,5 кг на сотку. В почвах - 30-80 кг фосфатов.

     КАЛЬЦИЯ надо до 2,5 кг на сотку. В почвах - 20-200 кг.
     Другие элементы также содержатся в почвах в больших количествах. Их переход в раствор происходит под действием кислот: угольной и гуминовых, которые производятся микроорганизмами при наличии влаги, воздуха и органики.

     Обратимся снова к Овсинскому:

     "Очевидно, они (приверженцы пахоты) думают, что природа не знала, как распределить питание в почве, дала изобилие одних веществ и завыла о других, или  же дала в неусвояемой форме, вследствие чего посредничество профессоров и фабрикантов удобрений сделалось необходимым.

     Они забывают, что в девственных степях и лесах, где человек не испортил почвы вспашкой, природа и без туков производит такую обильную растительность, какой ни один поклонник вспашки создать не в состоянии, хотя бы он удобрения употребляя целыми возами. Но если бы даже удобрения доставались земледельцу совершенно даром и если бы они всего лучше могли помогать растениям, то и в этом случае приверженцы вспашки оказались бы бессильны в борьбе с засухой, или же наоборот - вспаханная почва слишком намокает во время частых дождей, что может погубить урожай окончательно..."



                   ЧЕТЫРЕ УСЛОВИЯ ПЛОДОРОДИЯ



     Для Ивана Евгеньевича задача получения урожая не была трудной. Он научился создавать условия, при которых питание в почве и приготавливается, и усваивается растениями. Вот они:
     1. ПОСТОЯННАЯ ДОСТАТОЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ.

     2. СИСТЕМА ВОЗДУШНЫХ ПОЛОСТЕЙ И КАНАЛОВ, СВЯЗАННАЯ С АТМОСФЕРОЙ.

     3. ЛЕТОМ ПОЧВА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОСТОЯННО ХОЛОДНЕЕ ВОЗДУХА.

     4. ИЗБЫТОК УГОЛЬНОЙ КИСЛОТЫ И ДРУГИХ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ.

     Рассмотрим для чего всё это нужно и как это достигается.



                                 1. ВЛАЖНОСТЬ



     Овсинский: а) никогда  не пахал глубже, чем на 5 см и б) постоянно держал этот верхний слой в состоянии рыхлости. Результаты удивляли:"...В Бессарабии и в южных уездах Подольской губернии, где засуха причиняет ужасно много беспокойства, я всегда был доволен погодой, полевые работы никогда не прекращались, а земля была у меня постонно настолько влажная, что можно было из неё лепить шарики.

     Мульча, рыхлая от массы прогнивших остатков, надёжно защищает почву от солнца. Это ясно. Но у нас и при постоянном рыхлении почва пересыхает. Дело в том, что под мульчой у Овсинского оставалась цельная, пронизанная миллионом канальцев, сохранившая вместе с тем капиллярность и хорошую теплопроводность почва. Именно при этих условиях происходит атмосферная ирригация - выпадение на стенках каналов и пустот росы, вплопь до глубоких слоёв подпочвы.

     Именно во влажной среде процветают микроорганизмы, идёт мощное связываение азота и нитрификация - переведение его в усвояемые нитраты. Именно тут живность выделяет много углекислого газа, нужного для растворения минералов. Корни имеют и влагу, и питание в избытке.



                               2. ВОЗДУШНЫЕ КАНАЛЫ



     Все усвояемые формы питательных элементов - кислородные соединения. Гуминовые кислоты в присутствии кислорода растворяют фосфаты и другие минералы вдесятеро быстрее, чем угольная кислота. Азотофиксаторы, вся почвенная живность, нитрификаторы - аэробы, то есть дышашие кислородом организмы. Всё названное - это аэробные процессы.

     Уже после Овсинского, в 20-30-е годы В.Р.Вильямс постоянно указывал на "антагонизм воды и пищи в бесструктурной почве". Паханная почва быстро оседает и клёкнет после дождей. Вода полностью выдавливает из неё воздух. Все аэробные процессы прекращаются. И тут же начинают работать анаэробные бактерии: они не дышат кислородом, но используют его для питания - отнимают у химических соединений. И все соединения переходят в неусвояемые формы. Когда же почва, благодаря плотной капиллярности, высыхает, появляется кислород - тогда уже нет нужной влаги! И опять не идут аэробные процессы, и растения голодают.

     Только в структурной и замульчированной почве есть одновременно и вода, и кислород, и мощно идут все аэробные процессы. Сохранить структуру можно., не вспахивая почву глубже, чем на 5 см, и постоянно разрыхляя верхний тонкий слой. Или укрывая почву рыхлым мульчирующим слоем: листвой, шелухой, соломой и т.д.

     Каналы, оставшиеся от корней, играют и ещё одну важную роль. Пользуясь ими, корни молодых растений легко и быстро, не встречая сопротивления, проникают на большую глубину, в подпочву - до 4 м, где сразу "цепляются" за влагу и подключаются к источнику минерального питания. Наш заботливо пестуемый пахотный слой - мизер в сравнении с этим. Поэтому для создания структуры самый эффективный способ - сидерация.



                       3. ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ



     Рыхлый, перегнойный верхний слой а) быстро нагревается солнцем, б) быстро остывает ночью, в) плохо проводит тепло. Иначе говоря, слой мульчи служит одеялом, обеспечивающим постоянную почвенную прохладу и выпадение дневной росы, а ночью защищающий от холода и конденсирующий в себе почвенные пары, стремящиеся наверх.

     Но Это не всё. Нитрофикаторы живут в верхнем слое почвы. Тонкий перегнойный слой, более тёмный, весной быстро прогревается и начинает нитрификацию, снабжая растения азотом. Вместе с тем, нижние слои прогреваются медленнее под его защитой и лучше всасывают влагу воздуха. Чтобы это усилить, Овсинский под зиму бороновал поля. Он указывал, что вспашка под зиму и вымораживание "острого пласта" только препятствует весенней нитрификации. А ведь азот нужен растениям в основном весной и в первой половине лета!



                                4. УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ



    Углекислый газ нужен растениям для фотосинтеза, он же нужен в почве для растворения минералов. Чем его больше, тем лучше. Но он же тормозит нитрификацию - ведь нитрификаторы дышат кислородом!

     В пахотной почве эта задача не разрешима. В природно-структурной, естественно, решена. В слое перегноя образуется много углекислого газа: микробы "выдыхают". Но поскольку есть канальцы, он стекает, как более тяжёлый, вниз, в подпочву, к своим любимым минералам - растворять. А наверху без помех продолжается бурная нитрификация.



                          Перейти на сайт: http://www.sovetotmadam.ru

     

    

                                             УМНЫЙ ОГОРОД В ДЕТАЛЯХ

                  Новая система земледелия И.Е.Овсинского

     Дорогие огородники! Трезво глядя на живую природу и наши поля, давайте уясним факт:плодородие наших почв создаём не мы.Мы, со свей нашей обработкой, рыхлением, поливами и удобрениями постоянно его нарушаем.

     Плодородные почвы создают живые организмы.Они успешно заняты этим миллионы лет. Собственно почва - их продукт. Плодородная почва - это "живая губка", сообщество сотен видов живности, постоянно воссоздающих свой дом и приспосабливающих его к своему дальнейшему процветанию.

     Главные из них - корни растений. Они пронизывают почву миллионами канальцев и трубок, сжимают её и формируют комковатую структуру.

     Эти трубочки наполнены органическими остатками, которые служат пищей насекомым и бактериям. Сверху растения, отмирая, покрывают почву слоем органики, которой питаются микробы, насекомые и прочая живность. Самые важные из них - дождевые черви, изрывающие почву системой ходов и превращающие органику в бактериально-гумусный концентрат - биогумус.

     Благодаря стабильной, не нарушаемой столетиями структуре и  мульче из органических остатков, почва активно дышит, обменивается с атмосферой газами, активно поглощает влагу из тёплого воздуха в количестве, вдвое превышающем объём осадков. Мульча сохраняет постоянную влажность и температуру. В этих условиях активно работают бактерии, превращающие азот воздуха в усвояемую нитратную форму (нитрификаторы).Активная живность выделяет углекислый газ. Он опускается в нижние слои почвы и, превращаясь в углекислоту, растворяет минералы и освобождает калий, фосфор, серу, кальций, магний и другие элементы питания. При наличии влаги по капиллярам в структурной почве и по корням растений элементы поднимаются выше и питают поверхностные корни.

     Глубокая пахота (копка) разрушает каналы, уничтожает покровный слой мульчи. Почва перестаёт дышать, всасывать воду из воздуха. После дождей она уплотняется. Воздух из неё выдавливается. Углекислый газ не вырабатывается, минералы не растворяются. В безвоздушных условиях бесструктурной почвы начинают работать бактерии, отнимающие кислород у химических соединений (анаэробы), и все элементы питания переходят в неусвояемую форму. Почва быстро пересыхает, несмотря на рыхление. Растения голодают, несмотря на удобрения. Полив помогает плохо - бесструктурная почва не пропускает воду вглубь. Растения ослаблены, измотаны, измордованы таким уходом. Поэтому так  болезненны и так страдают от вредителей.

     Вышеописанное есть суть плодородия. Выпалил одним махом, дальнейшее расшифрую подробнее. Но главное ясно: налицо порочный круг. Нарушая жизнь почвы - внося навоз, копая по три раза, рыхля ежедневно, поливая и удобряя ежечасно, сдабривая новейшими стимуляторами, соблюдая лунные календари, гороскопы и сонники, согревая почву в руках, на груди и даже во рту! - вы убиваете плодородие. Убиваете, пытаясь его спасти.

     А Овсинский смог поддерживать мелкой пахотой. Его опыт повторяли многие. Например, опытник П.И.Левин в 30-е годы, высевая вчетверо меньше, получал втрое больше зерна ржи, чем соседние хозяйства. Об этом написал мне его сын, Павел Иванович.

     Труд Овсинского, преданный забвению, разыскал и опубликовал в своём журнале "Жизнь земная" (ныне - "Разумное земледелие") Юрий Иванович Слащинин, организатор неформального общества "Народный опыт" - спасибо ему! Скоро выйдет в свет труд И.Е.Овсинского под моей редакцией.

                         Немного об авторе этих замечательных книг.

     Николай Иванович Курдюмов - практикующий садовый мастер, учёный-агроном, выпускник Московской сельскохозяйственной академии им.К.А.Тимирязева. Профессионально занимается исправлением садов, обрезкой и формовкой деревьев и винограда. Особое внимание уделяет поиску и наработке разумных способов дачепользования, позволяющих увеличить отдачу растений при одновременном уменьшении затрат труда и времени. Именно частный сад в несколько соток и его хозяин - объекты внимания автора. Николай Иванович убеждён: дача должна быть местом отдыха, а урожай - продуктом не столько физического, сколько умственного труда. Дача и приусадебный сад малой площади - особая, уникальная отрасль агрокультуры, у нас никем всерьёз не изучавшаяся. Автор выносит на суд читателей концепцию разумного дачепользования и предлагает читателям принять участие в поске способов садоводства и огородническтва, исключающих как потерю урожая, так и борьбу за него и тяжёлый труд.

                                                    ОТ  С Е Б Я 

     Я давно уже приобрела книги Курдюмова и начала пользоваться его советами. Сначала я не всё понимала и принимала! Ну, как это возможно вырывать сорняки и бросать их под деревья (мульча)?! Думала это не красиво. А когда попробовала, то убедилась, что это нисколько не портит вид, зато решает проблему куда девать траву и ещё приносит пользу - даёт питание деревьям.Вообще я с деревьями почти ничего не делаю, только опрыскиваю по весне препаратами для усиления иммунитета и разбрасываю под деревьями сорную траву. По осени, правда, ещё делаю обрезку сухих веток. Всё! Урожай не знаю куда девать! Особенно яблоки.Пристрастилась делать из них сок. После того, как я приобрела соковарку, я теперь из всего делаю сок.Поставила соковарку на плиту и занимайся своими делами, через два-три часа залила сок в банки, закатала, и пей всю зиму вкусные, а главное полезные соки! Никакие кока-колы и газировка (которой кстати советуют в чайнике накипь снимать!) с ними не сравняться!

     Несомненно книги очень интересные и полезные! Советую всем любителям садов и огородов их прочесть! В ближайшее время я предложу вашему вниманию главы из книги Н.И.Курдюмова "Умный огород в деталях", а затем и "Умный виноградник для себя".

                          Перейти на сайт http://www.sovetotmadam.ru     

                                     С И Л К    И ЕГО КОМПАНИЯ

     Химзащита - ярчайшая иллюстрация бесполезности борьбы с беспорядком. Понадобится ещё полвека, чтобы заменить эту борьбу чем-то более эффективным Но верный путь уже есть: путь профилактики. Похоже, время борьбы кончается. Оторвавшись от микробов , учёные обнаружили, что заболеваемость зависит не столько от наличия инфекции, сколько от состояния иммунной системы.Мир стал всё увереннее заботиться об иммунитете и тонусе вместо того, чтобы убивать микробов. В растениеводстве появилось новое поколение препаратов - индукторы.

     Индукторы никого не убивают - они вообще не ядовиты. Это, по сути, естественные стимуляторы растений, усиливающие деление клеток и повышающие сопротивление болезням. Их и выделяют из растений. Применяются они в сверхмикродозах: 1-20 г на гектар. Обработанные растения меньше болеют и быстрее развиваются. В России тоже появилась серия индукторов. В наших магазинах сейчас есть первый из них - СИЛК, испытанный и проверенный нашим КНИИСХом.

                                                   С  И  Л  К

     СИЛК - индуктор иммунитета и регулятор роста. Это комплекс веществ, выделенный из отходов производства пихтовой древесины (опил, кора, хвоя).Расстрорим в воде и сохраняет свойства при температуре до 60 градусов Цельсия. Абсолютно безвреден для всех форм жизни. За 15 дней в почве разлагается полностью. Продаётся в виде порошка и в таблетках.

     Препарат был детально исследован КНИИСХ имени Лукьяненко в течение двух лет на разных культурах, и опыты продолжаются.

     Действие СИЛКа множество. Точнее всего его можно назвать кураторством растительного организма. Прежде всего, СИЛК повышает иммунитет растений так, что заболеваемость их уменьшается в 2-5 раз, то есть выражен эффект защитного препарата. Обработанные СИЛКом семена прорастают очень быстро и дружно, например, огуречные могут за сутки дать корешки по сантиметру. Обработанная рассада здорова и мощно развивается. Растения лучше противостоят засухе (корни больше) и подмерзанию (рост стимулируется). Урожай появляется на неделю-две раньше, плоды чистые и развитые. Например, увеличивается завязываемость огурцов, томатов, баклажанов, заметно уменьшается сброс завязей на плодовых деревьях; почти исчезает горошение ягод в кистях винограда. Завязывается и даёт урожай абрикос. Груши и яблони, обработанные СИЛКом, ломают ветки под тяжестью плодов. То есть, проще говоря, СИЛК позволяет растению быть таким, каким оно было бы, не будь разных помех и вредных воздействий. При этом нельзя сказать, что СИЛК увеличивает урожай во много раз. Но он сохраняет тот урожай, который растение в состоянии дать, будучи сильным и здоровым - и отсюда прирост урожая, а часто просто его появление.

     Даже в октябре мои томаты и огурцы живы, относительно здоровы и продолжают поставлять на стол плоды, которых вполне хватает на еду и даже на кое-какие закрутки. Томаты хорошо перенесли фитофтору, а огурцы стойко выдержали пероноспору и до сих пор плодоносят. Отличные были и яблоки: красивые, крупные. Так что СИЛК прочно вошёл в мой небогатый арсенал защиты растений.

     Сходным действием обладает "Биостим". Подробно он описан в "Умном огороде". Заказать его можно у Ю.И.Слащинина - это он нашёл изобретателя "Биостима", Г.А.Протопопова и помог наладить производство препарата.

     Последняя новость: создано ещё несколько препаратов группы СИЛКа, и, вероятно, после окончания испытаний и проверок, они появятся в продаже.

                                                        ЭФФЕКТ ВИНЕГРЕТА

     Для существ, питающихся каким-то одним видом корма (а именно таковы вредители и болезни) в природе нет условий, позволяющих неуёмно размножаться. Разные трудности постоянно сдерживают их численность. И только мы умудрились создать для них идеальные условия, сажая одни растения в одном месте. Сколько любимого корма без помех! Вредители просто пухнут от такого счастья. Они уже так избалованы, что в природной среде просто теряются до незаметности,а попав в смешанные посадки, ведут себя сдержано и угрюмо. Их жизнь подчинена закону:чем разнообразнее среда, тем труднее размножаться! Почему?

     Во-первых, кормовых растений как бы меньше, их уже приходится искать, а на это нужны силы и время, и не всякий червяк добирается до "дома" живым.

     Во-вторых, поиски корма затрудняет обилие разных запахов, среди которых много неприятных, пугающих, а то и опьяняющих, что сильно сбивает с толку.

     В-третьих, в таком саду гораздо больше разных живых существ, среди которых много и тех, для кого сам вредитель - корм.

     В результате наши растения страдают очень умеренно и быстро восстанавливают утраченное.

     Как и сорняки, большинство вредителей приспособлено к нашей агротехнике. Например, медведки, проволочник - к пахоте. В луговой дернине они не живут - им её не прорыть. Если ставить грядку на дёрн, с ними долго нет проблем.

     Растения тоже влияют друг на друга. Даже наука об этом есть - аллелопатия. Чистых опытов здесь никто не ставил, и данные весьма противоречивы. Но если обобщить мнения разных источников, выходит то же самое:чем разнообразнее, тем лучше. Вот главные данные, встречающиеся наиболее часто:

     ДИНАМИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ - те, которые на всех хорошо влияют, поддерживают общий тонус, создают, так сказать,  благоприятную атмосферу. Это крапива, ромашка, валериана, одуванчик, тысячелестник.

     ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ВСЕХ - салаты и шпинаты. Они притеняют почву от засухи, а их корни выделяют вещества, усиливающие активность корней других растений.Вот, что нужно сажать на приствольных грядках деревьев!

     ОТПУГИВАЮТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И УГНЕТАЮТ МИКРОБОВ лук, чеснок, петрушка, фасоль и все губоцветные травы: мелисса, базилик, чабер и чабрец (тимьян), котовник, иссоп, майоран.Эти растения должны быть рассеяны по всему саду, присутствовать понемногу в грядках, под деревьями и возле кустов.

     А вот фенхель и полынь горькая угнетают все соседние растения, и для них лучше отвести самый дальний угол.

     В разнообразной экосистеме постоянно происходит взаимообмен и взаимное сдерживание между насекомыми и микробами; в ней полезные организмы могут находить корм и укрытие.

     Чем богаче экосистема, тем она устойчивее. Это значит, что численность вредителей в ней никогда не повышается до уровня, который уже приносит заметный ущерб культурным растениям.По сути, есть один способ свести поражаемость растений к постоянному, стабильному минимуму: создать устойчивую экосистему.

     Как поддержать полезных микробов и насекомых?

     а) Насытить почву органикой. Это пища для них. Важную санитарную роль играют микрогрибки: выделяют стимуляторы для корней и антибиотик против болезнетворных микробов. Микориза (нити гриба) вступает в симбиоз практически со всеми культурными растениями и помогают им развиваться. Все грибки питаются органикой.

     Кроме того, применение азотных удобрений разрыхляет оболочки клеток листьев и сильно повышает поражаемость тлей, мучнистой росы и других грибковых болезней. Нужно СБАЛАНСИРОВАННОЕ количество питательных элементов. Где оно имеется? В телах самих живых существ - в ОРГАНИЧЕСКИХ остатках.

     б) Поддерживать жизнь полезных существ. Конечно, мы не можем изменить климат в их пользу. Но мы можем дать им: а) корм, б) укрытие для жизни. Вот только некоторые примеры.

     ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ ГРИБКИ -  болезни самих вредителей. Яды убивают их. Применяя яд против грибковых болезней растений, мы создаём вспышку вредителей.

     НАЕЗДНИКИ - маленькие насекомые, родственники ос. Откладывают яйца в гусениц, в тлю и в других вредителей. Зимуют в опавших листьях и под чешуйками коры. Питаются нектаром и пыльцой лугового разнотравья.

     НОВИУСЫ ("божьи коровки") - символ экологического земледелия. И жук, и личинка съедают по 50-70 тлей в день. Зимуют в опавшей листве!

     То же можно сказать и о сорняках:они должны быть в оптимальном количестве.Во многих опытах, при наличии сорняков снижалась поражаемость растений вредителями. Сорняки - отвлекающие растения; кроме того, на них часто размножается тля, поддерживающая численность полезных насекомых.  


                    Вернуться на сайт:http://www.sovetotmadam.ru

                        

                                  Вернуться на сайт: http://www.sovetotmadam.ru

                                              ЗАЩИТА ВМЕСТО БОРЬБЫ

       И ещё раз повторю:защита - не есть борьба, а борьба часто не подразумевает никакой защиты. Посему это название главы из "Умного огорода" заменить пока нечем.

       Главные защитные механизмы находятся внутри самого растения. Бесполезно "оборонять" растение, если оно ослаблено. Самая эффективная защита - усиление мощности и иммунитета самого организма. Тогда он сам способен противостоять болезням или быстро восстанавливать потери и сохранять силу и плодовитость, даже подвергаясь обрезке. Я вижу это и на дачах, и вокруг, и внутри себя.

       Думаете, мы болеем из-за микробов? Как бы не так! Ведь микробы постоянно населяют наши организмы в огромном количестве, и если бы именно в них была причина, мы все были бы постоянно больны всеми видами болезней. После открытия бактерий и вирусов долгое время считали, что "...именно они являются причиной болезней. Но теперь мы знаем, что вирусы и бактерии - всего лишь возбудители. Болезнь наступает тогда, когда организм потерял способность противостоять окружающей среде". Это сказал Роберт Родейл - человек, стараниями которого фермеры США выращивают отличные урожаи на органике, почти не применяя химии. Нагляднее всего это демонстрирует ЭМ-технология. Нам надо признать: причина болезни - мы сами. Антибиотики не делают нас здоровее. И когда мы переносим привычные отношения "врач - больной" на нашу дачу, мы не получаем здоровых растений.

       Защита без борьбы - "садовое айкидо" - как оказалось, ещё не развитое направление, и я расскажу то, что известно на сегодня. Но уже сейчас можно выделить три эффективных направления этой дисциплины:

       1.Усиление силы и иммунитета самих растений с помощью органической почвы, растительных стимуляторов и микробов.

       2. Создание разнообразной и устойчивой экосистемы как в саду, так и на отдельных грядках, чтобы в полной мере использовать оздоравливающее действие разных растений и позволить размножиться естественным врагам вредителей. То есть, создание сада, исключающего монокультуру даже в масштабах одной грядки. (Толковый словарик смотрите: http://www.sovetotmadam.ru) 

       3. Зная биологию вредителя и болезни, использовать способы, позволяющие его перехитрить (ловушки, приманки, отпугивание) или не пустить на растение (преграды, препятствия, укрытия). Сюда же относятся способы, позволяющие создать условия, неприемлемые для размножения и жизни паразитов. Например, прикрытие сорняков чёрной плёнкой.

       Кроме того, все найденные способы защиты должны по возможности быть: а) не трудоёмкими, то есть требовать меньше труда, чем привычные способы, и б) должны давать одинаково надёжный эффект в разных районах и в разные годы.


                                       Вернуться на сайт: http://www.sovetotmadam.ru