КАК НЕЛЬЗЯ РЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ
                      (ГЛАВНОЕ О ТЕХНИКЕ ОБРЕЗКИ И ОБ ИНСТРУМЕНТЕ)

     Всё же главная мысль такова: лучший срез - отсутствие среза. То, чего не должно быть, должно исчезнуть, едва успев нарисоваться. Формировка молодого деревца требует всего пяти минут, но - каждые две-три недели. И всё же нам, как правило, некогда, и мы творим с деревьями всякие чудеса. Сначала несколько лет боимся трогать, а потом берём пилу и смахиваем половину плодовой древесины. Или укорачиваем прирост до тех пор, пока дерево не начинает напоминать банный веник. Или, срезав верхушку, всё лето смотрим, как на её месте вырастают четыре точно таких же:"Режу и режу. а она, зараза, прёт и прёт. Я уже прямо в отчаянии!"
     Я решил перечислить самые главные, привычные и распространённые ошибки в обрезке. Именно они приводят к потере урожая и заражению деревьев трутовиком. Именно о них можно сказать: достаточно прекратить это делать, и станет лучше.
     1. НИКОГДА НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ МОЖНО ЗАБЫТЬ О ДЕРЕВЬЯХ НА ГОД ИЛИ ДВА. е существует исправительной обрезки, после которой не росли бы сильные волчковые побеги. Они растут и тогда, когда ветки просто пригибаются. Дерево, годами не получающее воспитания, поначалу требует, чтобы ему регулярно, по крайней мере раз в месяц, сообщали, чего от него хотят. Иначе оно обязательно зарастёт волчками.("Толковый словарик" находится на сайте www.sovetotmadam.ru).
     2.НИКОГДА НЕ УКОРАЧИВАЙТЕ ВЕРХУШЕК МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Даже если дерево стоит в одиночестве посреди поля, срезанная верхушка вызовет не столько рост боковых веток, сколько усиленный рост вверх новых побегов из среза. А на даче, в условиях гонки за свет, и подавно. Укорачивая верхушки, вы только размножаете их: вместо одной вырастет три-четыре - такого же роста, так же вверх. 
     Такое "усекновение голов" лишь усиливает вертикальный рост. Боковые ветки при этом не усиливаются, а наоборот, ослабляются. Если вы хотите усилить периметр кроны, нужно не давать расти ничему вместо срезанного лидера. Но гораздо эффективнее - превращать лидеры в плодовые ветки гнутьём.
     3.НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПЕНЬКОВ  И ТОРЧАЩИХ ОБРЕЗКОВ. Дерево должно иметь возможность затягивать рану собственной корой. Для этого вокруг ранки камбий образует коровый валик. Даже если рана слишком велика и никогда не затянется, валик служит гарантией того, что кора не начнёт гнить и разрушаться.
     Пенёк - тройная беда.
     Во-первых, вокруг него почти всегда начинает разрушаться кора. Сначала она гибнет на самом пеньке. Дальше микробы и насекомые, селящиеся  под ней, быстро расширяют мёртвую зону, захватывая часть сука или ствола. Через два-три года кольцо мёртвой коры смыкается, и тогда весь сук гибнет.
     Почти всегда, обнаружив большое пятно мёртвой коры, в середине вы найдёте причину "гангрены": маленький сухой пенёчек. Поэтому любую ветку срезайте почти вплотную к стволу и обязательно острым инструментом. Такой срез и называется "на кольцо".
     Во-вторых, пенёк - это вечная дырка. Он гниёт и прекрасно впитывает воду. Даже искусственно нельзя устроить лучшего входа для трутовиков. Срезав любой старый пенёк, вы обнаружите коричневую гниль: это и есть грибница. По моим наблюдениям, у нас две причины ранней гибели косточковых: трутовик и отказ корневой системы  из-за подтопления, что опять таки даёт трутовику возможность "доесть" дерево раньше, чем оно нарастит новый слой древесины.
     В-третьих, пенёк, особенно от лидеров и сильных веток, превращается в источник паразитических волчковых побегов. Увидев их, когда они, как это принято, уже вымахали метра на полтора, заботливый хозяин берёт сучкорез на длинном черенке: не лезть же на дерево. А сучкорез - это инструмент, предназначенный как-будто специально для создания пеньков. Каждый пенёчек снова превращается в пучок побегов, а каждый побег с помощью сучкореза - опять в пенёк. Так продолжается несколько лет. В результате там, где должно было смыкаться кольцо корового валика, возникает чудесное творение человеческих рук - язвенный нарост, топорчащийся мелкими побегами, или "ёжик". Отпиленный и повешенный на стенку, он отлично украсит дачу, но дереву приносит вред: по сути, это пучок гниющих дырок.
     Что такое точный срез? Это когда и пенька нет, и площадь раны минимальна. Обычно он перпендикулярен  ветке, которую отпиливают. Или почти перпендикулярен. А чтобы не задирать кору, сначала нужно подрезать с внешней стороны.
     4. НЕ НУЖНО ЗАМАЗЫВАТЬ СВЕЖИЙ, СЫРОЙ СРЕЗ. ы не станете красить мокрую раму. Почему? Во-первых, краска быстро отвалится. Во-вторых, под слоем краски дерево не сохнет и гниёт гораздо быстрее. То же и со срезами. Как часто, снимая старую корку вара, я обнаруживаю под ней мокрую, замечательно гниющую ямку! Мы и тут умудрились заменить результат ритуалом. Составы для пропитки срезов (сейчас - садовый вар) ввели в практику лесоводы: им важно сохранить качество древесины. До середины прошлого века и они обходились без этого, делая гладкие срезы острым инструментом. А когда появился вар на основе воска (современный вар часто его почти не содержит), они добивались результата, трёхкратно применяя его в горячем виде. Сначала срез заглаживался ножом или стругалом. Потом сушился на солнце неделю: за это время сантиметровый слой древесины просыхал и давал трещинки. Затем вар расплавлялся на водяной бане (это градусов 60). Тонкой кистью горячий вар наносился на гладкий срез так, чтобы не затронуть живую кору - она должна дать валик. Вар не намазывался, а пропитывал дерево. С появлением новых трещин операция повторялась. Такой срез совершенно не пропускал воду и не намокал.
     Слава Богу, нам такая возня ни к чему. Срезы, оставленные острым секатором, прекрасно заживают сами. Срезы от острой пилы достаточно гладки, чтобы быстро сохнуть после дождя, и валик образуется без особых проблем. Лучше такие срезы не мазать ничем. Но если уж вы хотите перестраховаться, высушите срез и дождитесь всех трещин (летом - это месяц), а потом хорошенько залейте густой масляной краской. Пусть она затечёт в трещины и пропитает срез сверху. Но учтите: как только краска начнёт трескаться, вам придётся "ремонтировать" её: несохнущая влага под краской гораздо вреднее открытой раны, которая регулярно высыхает и проветривается, оставаясь свободной от гнилей.
     5. НЕ РАБОТАЙТЕ ТУПЫМ И ПЛОХИМ ИНСТРУМЕНТОМ.


                                        ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ РЕЗКИ


     Привожу эту главку, как свод законов для "повешения" в рамке на стенку дачи. Это законы, установленные и сведённые в специальную главу самим Гоше, послужит в качестве резюме ко всему, до сих пор здесь упомянутому. 
     "Двенадцать следующих правил неразрывно соединены меж собой. Как цепь, которая разрывается и делается непригодной к употреблению, коль скоро лопнет одно из звеньев, так и правила эти позволяют победить все трудности лишь при применении их целиком, не отступая ни от одного из них".
     1. Листья вырабатывают питательные для дерева вещества и обуславливают образование глазков (почек) на ветвях. Дерево, на котором удалены (повреждены) листья, страдает, а плоды его не достигают полного развития по величине, красоте и доброкачественности.
     Нужно строжайше избегать всего того, что вызывает разрушение листьев.
     2. Наибольшей гарантией успеха посадки дерева с опадающими листьями служит производство посадки во время вегетационного покоя. (смотрите "Толковый словарик" на сайте: www.sovetotmadam.ru).
     Если дерево выкапывается ещё с листьями, их следует тут же срезать, оставляя черешки: испаряя воду, листья вытягивают её из саженца, приводя его ткани в негодность. Сажать же деревья осенью или весной, одинаково благодатно, если саженцы надлежащего качества.. А плохие саженцы в любое время принимаются плохо, и Гоше вообще не считал возможным использовать их:"...если же качество деревьев невысоко, то никакое время посадки не в состоянии исправить этого недостатка, и все заботы пропадут даром".
     3. Первая окончательная обрезка у семечковых производится только после того, как дерево примется ( в норме - на будущий год). Косточковые же деревья, особенно персиковые, напротив того, обрезают непосредственно после посадки или, во всяком случае, до начала распускания почек. 
     Это очевидное в прошлом правило сейчас требует разъяснения.Укоренённые и пересаженные деревца, естественно, ведут себя по-разному.  Укоренённое дерево имеет развитые корни. В любом случае у него корней не меньше, чем почек; при таком соотношении прирост обеспечен и чем короче обрезка, чем он сильнее.
     Пересаженное дерево имеет большой дефицит корней - у него корней меньше, чем почек. Тут как короткая резка, так и отсутствие резки. плохо: если срезать коротко, останется слишком мало листьев, и к корням будет поступать слишком мало продуктов фотосинтеза, что сильно замедлит и ослабит укоренение; если вообще не резать, все раскрывшиеся листья потребуют воды, которую обрезанные при пересадке корни дать не могут, в результате саженец обезвоживается и тормозится в росте, вплоть до гибели. Выход в оптимальной образке.
     Нормальный годичный саженец семечковых - прутик, а саженец косточковых той же силы представляет собой деревце с ветками. Баланс для семечковых достигается укорачиваем прутика на треть или наполовину,, что является неокончательной обрезкой (окончательная для формы - гораздо короче и её делают на следующий год).
     Косточковые же  приходится укорачивать до нижних веточек, что служит окончательной обрезкой. Корни более сильнорослых косточковых сильнее, и такая обрезка даёт побеги нормальной силы. Так я понимаю третье правило Гоше, но на практике его отследить трудно: деревца упомянутого качества почти не встречаются среди саженцев; я видел их только среди сеянцев на плодородной почве. Поэтому в каждом случае используется принцип равновесия корней и почек, глядя на корни и почки своих саженцев.
     4. Формы, состоящие из нескольких сучьев, должны быть симметричны. Только в этом случае сучья легко уравновесить в росте и развитии.
     5. Равномерное распределение сока по всем частям дерева необходимо для сохранения формы его (и долговечности частей - автор).
     Соки стремятся выше, и тем сильнее, чем ближе к центру. Этому необходимо препятствовать, применяя последовательно следующие приёмы:
   а) Прирост у сильнорослых сучьев обрезают короче, чем у слаборослых, и чем больше разница в силе, тем больше разница в обрезке. Совсем слабые ветки не обрезают вовсе.
     б) Приподнимают слаборослые органы, а сильные наклоняют тем сильнее, чем больше нужно ослабить их. Чем вертикальнее побег, тем он сильнее.
     в) Лишние побеги с сильных веток удаляют возможно скорее (июнь, июль), а со слаборослых - как можно позже (в период покоя). 
     г) То же самое касается прищипки зелёных побегов в течение лета. Чем дольше и сильнее растёт побег, тем сильнее он притягивает сок - подключает корневые связи к ветке.
     д) Шпалеруют (привязывают) сильные побеги чаще и крепче, а слабые - позже и лишь слегка закрепляя.
     е) Делаются полулунные и крышеобразные надрезы над слабыми ветками (это их усиливает) и под сильными (это их ослабляет). Чем больше нужен эффект, тем глубже делается надрез, но всегда не глубже внешнего годичного кольца древесины.
     ж) Слабые побеги ветки продольно бороздуют - это их усиливает (подробно об этом приёме - в главе "Защита вместо борьбы").

     Дорогие мои, не забывайте, что я привожу здесь только отдельные главы книги Н.И.Курдюмова "Умный сад в подробностях". В самой книге есть ещё много других сведений, а также рисунки и схемы!
     
     з) Слабые побеги опрыскивают по листьям железным купоросом (сернокислое железо) - 1,5 г на литр воды. Я бы ещё прибавил столько же мочевины. Для прилипания раствора добавьте щепоть любого моющего средства. Опрыскивать надо, когда нет солнца.
    и) На сильных ветвях оставляют больше плодов, удаляя их часть с более слабых.
    к) Высший пилотаж: под слабым суком сажают деревце, которое затем к нему прививают аблактировкой.
    л) На сильных ветвях удаляют половинки листьев. отрезая  их поперёк.
    м) Сильнорослые ветки с весны затеняют навесами.
     По-моему, вы теперь и во сне будете уверены в том, что если вам понадобиться что-то усилить или ослабить, способов для этого достаточно.
     6. При равной силе ветвей, чем короче обрезана ветвь, тем сильнее побеги из неё развиваются. Обрезая короче, мы получим ростовые побеги (сильные), а оставляя побеги длиннее, получим больше плодушек (они слабые). Ведь у сока - то  в обоих случаях - одинаковое давление, но во втором случае оно распределяется уже значительно большим количеством почек.
     7. Очень важно для долговечности дерева, чтобы при любой форме, и даже после полного завершения её, ежегодно на концах веток развивалось бы по молодому. сильному побегу. Это побеги срезаются только осенью или весной.
    Во-первых, они обеспечивают рост корневой системы: ведь все боковые ветки прищипываются и режутся всё лето для получения плодушек.
     Во-вторых, когда растёт побег продолжения, он отвлекает на себя соки, боковые ветки растут слабея и легче превращаются в плодовые.
    8. Верхушечные почки всегда развиваются сильнее боковых.
     9. На двулетних ветвях спящие почки (те глазки, что вообще не пробуждаются и находятся на голых частях ветки) развиваются обыкновенно только под влиянием очень короткой обрезки. То есть если оставить голыми двулетние части веток, то потом ни прищипкой, ни надрезами почек не пробудить: сок уже "плывёт" мимо. Поэтому пробуждать почки нужно или летом, или в первый год, на годичном побеге.
    10. Чем вертикальнее ростовая ветвь или побег, тем короче его нужно резать. Чтобы пробудились нижние почки вертикального побега, нужно срезать половину его весной. Если побег наклонён на 45 градусов, спящими остаются лишь треть нижних почек и достаточно отрезать треть побега. Ветки, близкие к горизонтали, пробуждают почти все почки сами и требуют иногда лишь незначительной помощи в виде надрезов над почками.
     11. Чем более затрудняется сокообращение, тем слабее вырастают побеги и тем лучше покрываются они плодовыми почками. Гоше формулирует это с точки зрения науки довольно наивно, но зато абсолютно правильно по сути:"Наблюдение естественного хода развития деревьев учит нас, что для появления плодоношения нужно медленное обращение соков, чтобы они могли подвергнуться более полной обработке в листьях и древесных тканях, - переработке, без которой сок производит только листовые (ростовые) почки". Для "замедления сокообращения" (уменьшения роста) используются следующие приёмы:
      а) Обрезать очень длинно, а то вообще не трогать ростовые побеги семечковых. Но это увеличивает крону.
     б) Прищипывать и скручивать боковые побеги ростовых и плодовых веток. Если делать это регулярно, достигается искомое ослабление роста.
     в) Разветвления плодовых веток, переросшие 10-12 см,  ежегодно обрезают, и чем они сильнее, тем короче режут. Грубо: их укорачивают до 3-4 глазков.
     г) Всю зимнюю обрезку проводить поздно весной. когда побеги уже вышли на 15-20 см. Это ослабляет всё дерево в целом. В этом и состоит польза летней обрезки.
     д) Загибать ветки вершиной вниз. Гоше предостерегает: если ветка долго нагнута ниже горизонтали, то соки совсем перестают поступать в неё, и она прекращает рост и постепенно усыхает. Поэтому загиб должен быть временным. Или же вышедший из сгиба сильный волчок должен на второй год направляться как замена нагнутой ветки, и, когда она устареет, оставляется вместо неё.
     Это, кстати говоря, и есть техника омолаживания веток при их нагибании.
     е) Весной делать кольцевание у основании ствола: пропиливать кольцо толщиной  2-3 мм и настолько же вглубь древесины.
     ж)Целый год не резать дерево совсем. Это - усиленный пункт а).
    Ещё более жёсткие меры применяются для очень сильнорослых деревьев:
     з) Откопать боковые корни и оставить лежать на поверхности.
     и) Выкапывать по весне деревья и сажать снова.
     к) Весною окопать дерево круговой канавой, обрубив по пути все корни.
    Примечание: Если дерево хорошо цветёт, но не плодит несколько лет подряд, значит, скорее всего, вам попался самобесплодный сорт. Тут никакие меры не помогут, и лучше всего спилить ствол и перепривить дерево "в пенёк", что мы рассмотрим позже более подробно. От себя добавлю: приёмы от з) до к) из-за их трудоёмкости я вообще не считаю подходящими к применению на дачах.
     12. Всё, что стремиться уменьшить рост побегов, способствуя притоку сока к плодам, благоприятствует развитию плодов.
     Приёмы обрезки, способствующие усилению плодов:
     а) Лучше использовать карликовые деревья: груши на айвах, яблони на дусене и райке, вишни на антипках, персики и абрикосы - на айвах.(Нигде не встречал такого, но не думаю, что это опечатка).
     б) Все ветки, не нужные ни для образования формы, ни для создания плодовых веток, удаляются ежегодно при зимней обрезке. Или:
     в) Все побеги, не нужные ни для плодовых веток, ни для продолжения  ветки, выламывают и прирезают как можно раньше в течение лета.
     г) Все плодовые ветки, длинною не более 12-15 см, располагают непосредственно на ведущих ветках или сучьях.
     д) Когда дерево достигло своей формы и величины, ежегодно при зимней обрезке удаляют почти полностью весь прирост, развивавшийся за лето на концах ветвей.
     е) Побеги, растущие из плодовых веток, прищипывают (обезглавливают), как только они достигнут 12-15 см, что происходит уже в мае.
     Если же вы хотите вырастить очень большие плоды, к вашим услугам весь арсенал "Клуба гигантских фруктов". Но, к счастью, вы можете этого и не делать.
    Так или иначе, позвольте вас обрадовать: мы приблизились к финишу, можно расслабиться, стряхнуть чары Гоше, вернуться в наше время, вспомнить о нашей милой даче. Больше не будет никаких веток. побегов и плодушек - мы с этим покончили! Просто забудьте обо всём этом на время. К весне вы обнаружите, что из всей этой каши осталось совсем немного - именно то, что вы не прочь применить на деле.

                                  КАК ЗАМЕНИТЬ КРОНУ НА НОВУЮ.

     Это совсем просто. Нужно спилить всё дерево и оставить ствол метровой высоты. Весной из него полезет мощная поросль. Прищипкой и гнутьём её можно превратить в дерево любой формы. Через год она зацветёт, как ни в чём ни бывало.
     Но обычно исправлять заменой кроны приходится огромные многоствольные "кустищи", коими склонны делаться абрикосы, сливы, алыча и иногда вишни, отличающиеся сильным ростом. Схема исправления проста: каждый год вы выпиливаете у основания два-три ствола. Остаются те, что не особенно мешают, и только для того, чтобы не остаться совсем без урожая.
     Дальше из срезов выстреливают неукротимые волчки. Без надзора они вытянуться выше двух метров. Если через каждые 60-80 см отрезать у них верхушки (заодно удаляя тлю), они разветвятся и слегка поостынут. В августе их уже можно нагибать. На следующий год - прищипывать и гнуть то, что ползёт из них. Вот вам уже и часть новой кроны. Как только новые ветки зацветут, можно спиливать остальные стволы и с новой порослью поступать точно также. Через два года у вас - новое, удобное дерево.
     ВНИМАНИЕ: гнуть волчки нужно или за кончики, или с подпилами, или предварительно закрепив нижнюю часть, чтобы не произошло отлома. Мощный волчок обманывает своей толщиной, но это - летний побег, который держится только за самый внешний, молодой слой древесины. Можно сказать, что он растёт из-под коры. К тому же под очень острым углом: чуть отклони - сразу отламывается.

                                   ЕСЛИ ДЕРЕВО СОВСЕМ СТАРОЕ.

     С ножом в руках осмотрите кору на стволе и главных суках. Если обнаружится, что больше половины коры отмирает (она коричневая внутри, гнилая), лучше спилить такое дерево, оставив пень до метра высотой. Если кора почти вся мёртвая, пилите почти под корень. Возможно дерево даст сильные побеги, из которых можно будет сделать крону со здоровой корой, и жизнь дерева продлиться.
     Если же кора везде живая и зеленоватая на срезе, дерево проживёт ещё долго и есть смысл сделать разгрузку нижних веток и осветлить крону, оставив на каждом скелетном суку по одному, максимум по два молодых ствола - лидера, выросших из волчков несколько лет назад.
     Обычно в кроне находятся лидеры разного возраста. Оставить следует те, что находятся примерно на середине суков и имеют достаточно ветвей, отклонённых наружу. Хотя это, в общем, дело вкуса - лишь бы они свободно соседствовали. Верх лидеров удалите. Получается, что старое дерево продолжает жить в виде нескольких молодых деревьев, растущих из его суков. Смысл омолаживания сводится к оставлению только частей, имеющих заметный прирост, и раскрытию кроны для света. Не бойтесь удалить лишнее: тут чем больше удалите, тем лучше.  Придётся, видимо, ещё лечить повреждения коры, но эти приёмы я решил вынести в главу о защите растений.


                                     КОГДА РЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ

     Правильный ответ: когда угодно.
     Больше шести лет я искал сколько-нибудь серьёзное подтверждение тому, что деревья нельзя резать во время сокодвижения. Я обнаружил массу приёмов летней обрезки и увидел её эффект. Оказалось, что все старые мастера, добиваясь от деревьев поразительных результатов, и знать не знали, что этого нельзя делать потому, что "идёт сок". Они  просто учитывали, когда и как он идёт. Нашлись сообщения о том, что за рубежом обрезку делают во время налива плодов: это увеличивает долю плодов высшего качества. Я много раз видел, что даже спилив дерево целиком в середине лета, его не удаётся остановить в росте.  Мне приходится удалять летом почти весь прирост, но это даже не замедляет роста жирующего дерева. Отпиливание целых стволов только вызывает бурный рост новых побегов. Я постоянно вижу, как деревья гибнут от прекращения работы  корней, от отмирания коры, от трутовой гнили, как ослабляется дерево от тли и курчавости. Но никогда я не видел, чтобы дерево гибло от обрезки - какой бы она ни была.  Обрезка в период покоя, очевидно, имеет один смысл: такой уход дешевле.
     Гоше, работавший с деревьями круглый год, указывал на единственную разницу: до раскрытия почек и после начала роста побегов. Если удалить часть веток до начала роста, то оставшимся побегам достанется весь сок, и они будут мощнее; если же срезать ветки уже с зелёными побегами, то оставшиеся будут не столь сильны, поскольку часть сока уже израсходована.Это - почти незаметный эффект, который следует учитывать только с самыми юными деревьями. Уже трёх-четырёхлетки нормальной силы роста не столь щепетильны: обрезанные в июне, они к августу отращивают практически весь положенный прирост.
     Дерево только создаёт видимость летнего существа - того, что бодрствует не весь год. Но оно живёт постоянно, просто на время делает перерыв в росте и развитии.. Отрезал или пригнул в марте - в мае пошли побеги, и до осени выросли: надо снова гнуть, убирать лишнее. Отрезал или пригнул в августе - побеги вырасти не успели. Но весной они продолжат и наверстают! И всё равно придётся доделывать.
     Если вы хотите просто поддержать в порядке крону дерева, не пытаясь ограничить объём, придать определённую форму или ускорить плодоношение, вы можете позволить себе гнуть и резать раз в год. И единственное, что вы должны учитывать, это ваши удобства: когда есть время и силы, когда нет риска поломать любимые цветы и овощи и т.д. Но при этом дерево тратит массу лишних сил на ненужные побеги и делает в основном то, что "хочет". Вы почти не  управляете деревом.  Обрезка и не предназначена для управления. Управлять растением можно только во время вегетации, т.е. во время роста. Ведь только в активном состоянии оно может реагировать. Такое управление я называю формовкой.
     Обрезка и формовка в определённом смысле противоположны. Обрезка, традиционная для нашей культуры, нужна для удаления частей дерева, которые уже выросли. Формовка - это то, что делает обрезку ненужной. С помощью формовки то, что кажется ненужным, вообще не вырастает, а сразу превращается в то, что нужно. С точки зрения формовки, обрезка - это жестоко и бессмысленно.
     Вот, например, появляется новый побег. Она растёт, и с ним ничего не происходит. Для него это означает:"Расти!". Он старается, вымахал, корни к себе подключил, связями обзавёлся, перспективы наметил, наобещал... Спать лёг. А весной просыпается - цел только по колено!
     Формовка же делается вовремя. Вовремя - это когда уже видно, но ещё не повлияло. Наклюнулся ненужный побег - долой его лёгким щелчком, пока мал: позже - уже ранка будет на коре. Гоше любил повторять, что единственным инструментом настоящего садовника являются ногти большого и указательного пальцев руки. И он совершенно не преувеличивал.


                                             НЕМНОГО СТРАТЕГИИ

     После исправления в саду не должно остаться ни одной ветки, которая не была бы открыта солнцу большую часть дня. Это было бы идеально. Это должно быть почти так.. Поэтому, если в саду есть деревья, которые "много себе позволяют", но мало дают, следует подвергнуть их существование сомнению, что и довести до их сведения путём решительного удаления половины стволов или суков - для начала. А на следующий год у брать и остальное.
     Сомкнувшиеся деревья нужно "мирить". Для этого ветки, направленные друг к другу, сильно укорачиваются.  В норме вы должны свободно проходить между деревьями, не сгибаясь и не отталкивая веток. При этом лучше "вытягивать" кроны на север-юг и "сжимать" с запада-востока. Так будет больше света.
     Кстати, о свете. Нормально прореженная крона летом даёт тень, не меньше, чем наполовину состоящую из солнечных зайчиков. Ещё говорят, что воробей через неё пролетает, не тормозя. Именно в такой полутени нормально плодоносит малина, смородина, а то и огурцы с фасолью.

                                          О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ И О ПИТАНИИ

      Неотъемлемая часть агротехники - удобрение и подкормки. Придётся об этом хотя бы упомянуть. Самое главное: мне продолжает казаться, что у нас вообще нет проблемы с питанием деревьев. Есть проблема отказа корней из-за избытка грунтовой воды - на заливаемых участках. Там удобрения не помогут. Определённо есть проблема ожирения деревьев. 
     Всё гениальное просто. Все живые существа всегда с удовольствием делают то, что улучшает их жизнь.
      а) Желаемое поведение должно быть вознаграждено. б) Поощрение должно быть дано в ту же секунду, как только сделано желаемое действие. Это - всё, остальное - детали. Этот процесс даёт фантастически быстрые результаты. Вот животное, и вот внимательно следящий за ним человек. Вот животное поворачивается в нужную сторону, и мгновенно получает маленькую награду. На тридцатом кусочке даже самое тупое членистоногое соображает, как получить ещё один. Но стоит один раз доставить животному неприятность или боль, и всё пропало: то, что ухудшает жизнь, никто в своём уме делать не станет.
     Кроме нас. Если бы мы хоть через два раза на третий соблюдали эти правила и в отношениях друг с другом! Конфликты и скандалы исчезли бы даже из лексикона.
     Ну, а при чём тут деревья? А они тоже живые существа. Конечно, я не буду "притягивать их за уши" к дрессуре Прайор, но что-то тут явно сходится, тем более, что другой партнёр - определённо не дерево.
     Итак, вы хотите быть награждены урожаем, а дерево - питанием и водой. Отсюда следуют правила, пусть не в деталях, но в общем справедливые для сада.
     1. ВСЕГДА КОРМИТЕ И ПОИТЕ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ПЛОДОНОСИТ или даёт урожай.
     2. НЕ КОРМИТЕ И НЕ ПОИТЕ ТО, ЧТО НЕ ПЛОДОНОСИТ или не даёт урожай.
     3. НАГРАДУ ЗА ХОРОШЕЕ ПЛОДОНОШЕНИЕ ДАВАЙТЕ СРАЗУ: начиная с момента налива основной массы плодов до сбора урожая - две-три подкормочки с поливом, если давно нет дождей. То есть когда плодит. тогда и корми. Это не секрет: налив плодов требует дополнительного питания, и созревание новых плодовых почек, происходящее в это же время - тоже.
     ПОЯСНЕНИЯ И СЛЕДСТВИЯ. 
     1. Рослое, жирующее молодое дерево кормить и поливать - упаси Бог: так оно будет вечно расти. Нам и так приходится применять массу приёмов, ограничивающих питание. Так зачем его добавлять? 2. Хилое, не пошедшее в рост юное дерево, буквально рискуя жизнью, выбрасывает плодушки и рождает какие-то плоды. Представим себе, что это оно для вас старается. Конечно, его нужно срочно и хорошо откормить и напоить. Дало плод - получи награду.. Иначе оно совсем может засохнуть. 3. Вот взрослое дерево "отдыхает" после прошлогоднего урожая. Ну и нечего его кормить в этом году: померла так померла. 4. А вот то же дерево ломится под тяжестью плодов. Кормите его, лапушку, каждый месяц! А то обидится и на будущий год ничего не даст (периодичность плодоношения). 5. А вот старое дерево, урожай которого мельчает и осыпается из-за загущения и перегруза плодушками. Кормить его бесполезно: света мало, а плодушек вчетверо больше, чем корни механически могут прокормить.. Разгрузите, осветлите, омолодите. Урожай придёт в нормальное состояние. Вот теперь и подкормка кстати! 6. Наконец, вот молодое дерево, не дающее прироста и состоящее из одних плодушек. Оно сильно обрезано и "положено на реанимацию". Какого урожая мы от него хотим? Прироста. Вот и кормите его, если прирост появился и начал расти.
     Вспомним Овсинского. Чтобы добиться семян и плодов, нужно частично ограничить рост. "...Наоборот же, растения, возделываемые не ради плодов и семян, садовнику следует воспитывать в условиях, по возможности самых благоприятных". Это всё - о смысле питания.
     Что касается техники кормления, то мне известны два разумных способа. Один из них - уже упомянутое покрытие приствольного круга толстым слоем перегноя, а сверху ещё и листвой, соломой, травой или живыми растениями. Этот способ хорош для юных деревьев и ягодных кустарников. 
     Взрослые деревья рекомендую кормить так, как это делают некоторые мои клиенты.
     Во-первых, покройте почву побегоносной полевицей ( о ней подробнее - в последней главе).Эта травка образует мульчирующий ковёр такой мягкости и толщины, что почва под ним за пару лет становится рыхлой и плодородной на удивление. Достаточно сказать, что после создания полевичного ковра взрослые яблони начинают плодоносить каждый год!
     А, во-вторых, устройте стационарные "кормушки": вкопайте вёдра без дна, асбестовые трубы или другие ёмкости на полметра в почву, по периметру кроны - штук пять - шесть. Заполните их битым кирпичом или камнями. Накройте чем-нибудь, чтобы туда не засыпалась земля.
     Очень удобно поливать: вода уходит сразу на нужную глубину, не теряется от испарения, не создаёт уплотнения и грязи. Нужно перед поливом бросить в кормушки по горсти удобрения или лить настой помёта. Вокруг таких кормушек образуется живая зона активных корней, и дерево имеет всё необходимое в любую засуху - достаточно раз в месяц наполнить кормушки до отказа. Если снабдить такой кормушкой саженец, то его развитие ускориться.
     Напоследок добавлю: по возможности не используйте минеральных удобрений. Они сильно сбивают химический и кислотный баланс почвы. нет ничего сильнее и лучше, чем настои птичьего помёта или "человеческого золота" (1:50), настои навоза (1:20).
  

                     Перейти на сайт к                                                                                                       "Толковому                                                                                        словарику"Н.И.Курдюмова:                                                                                 http://www.sovetotmadam.ru 

                           Итак, продолжаем экскурсию по книгам  Н.И.Курдюмова

                                           ЧЕРЕНКИ ВСЁ ЖЕ УКОРЕНЯЮТСЯ

    Может быть, для многих это окажется новостью: практически у всех культур с марта по сентябрь без особых проблем укореняются и одревесневшие, и зелёные, растущие черенки. Укореняются даже хвойные. Укоренить можно любое растение, имеющее камбий - слой клеток между корой и древесиной, который делится, создавая и древесину, и кору. Такая укореняемость естественна, растения приспособлены  к разным катаклизмам, и выживаемость их просто колосальна.  Это очень хорошо чувствовали старые мастера - они укореняли и оживляли буквально всё.
    А мы, сотни раз читая про черенкование, по весне бежим на рынок. Две трети дачников уверены, что это почти невозможно и слишком хлопотно, и даже не думают о черенках; ещё треть согласна с ними, потому что пробовали -  не вышло. Остаются совсем немногие, умеющие укоренить смородину или виноград, но и они, как правило, не пытаются укоренять деревья. Почему так? Потому что описываемые способы часто или невыполнимы (тепличка с туманообразующей установкой!), или ненадёжны и хлопотны (опрыскивать 4-5 раз в день, а через две недели - 2 раза в день). Сколько черенков сгубил и я, пытаясь укоренять их как попало! И всякий раз они гибли из-за недосмотра: загнили, засохли, сгорели. Стоп. Значит, нужна технология, исключающая риск, требующая минимума вмешательства. Конечно, она существует. Мой вариант, возможно, и не самый лучший.

                                                        НАШ МИЛЫЙ КАМБИЙ

    Камбий - строительный слой - охватывает чулком всё растение, от ствола до кончиков веток. Это то скользкое и прозрачное, что обнажается, если снять кору. Из совершенно одинаковых вначале клеток возникает  внутрь - древесина, наружу - кора, и потом всё разнообразие органов, включая плоды. Мазок клеток камбия помещали под кору другого дерева, и вырастал побег - получалась прививка! В зависимости от внешних условий камбий может вылепить из себя и почку, и корешки. Так же универсален камбий  на корнях: он легко может сотворить почечку.  Очень многие культуры "прорастают" корневыми черенками.
    Что заставляет камбий работать? Две вещи. Во-первых, тепло. Точнее, тепло неиссушающее.  Конечно, на батарее отопления черенок просто высохнет. Но на шкафу, в сырой тряпочке и в пакете, камбий начинает трудиться с таким энтузиазмом, что уже через неделю из срезов видны  белые бугорки каллюса - ткани, заполняющей ранки. Из каллюса и образуются корешки. Во-вторых, работу камбия можно ускорить стимуляторами. Их сейчас много: силк, гуматы, ауксины и т.д. В растворе стимуляторов черенки выдерживают от 2 часов до суток.
    Для нас важно, как заставить камбий создать корешки. Мне известно три условия. 1. Сила тяжести: выше образуются побеги, ниже - корни. 2. Свет стимулирует рост почки, темнота - рост корней. 3. Развитие корней стимулируется близостью влаги. На горизонтальной прикопаной ветке корни появляются  часто по всей длине.
    Теперь каждый из вас сможет устроить укоринитель, где всё это учитывается. Однако есть разница, одревесневший черенок или зелёный, растущий.

                            ВАРИАНТ ОКОРЕНЕНИЯ ОДРЕВЕСНЕВШИХ ЧЕРЕНКОВ

    Одревесневшие черенки - это концы прироста, вызревшего осенью или ещё не тронувшегося в рост весной. Резать их можно с осени до весны. Хранятся они, как и овощи, в земле, в погребе в песке, в холодильнике в пакетах с опилками. Следите, чтобы не срезать больной или вымерзший черенок: у первого древесина желтоватая, или коричневатая, у второго - стеклянистая, быстро темнеет. Здоровая древесина беловато-зеленоватая, упругая. Черенки могут быть разной длины: от одной почки до десятка. Удобнее работать с чаренками в 3-5 почек.
    Верхние две, в крайнем случае - одна, должны быть живыми. Поэтому над верхней почкой оставляют 1-3 см и делают прямой срез. А снизу режут прямо под почкой и косо: с косого среза выйдет больше корешков, а ещё они появятся возле почки. Заметим себе: если сделать внизу с двух сторон прорезы коры по 3-5 см, они начнут зарастать каллюсом и из них по всей длине полезут корни
    На нижней половине черенка почки можно выщипнуть: появившийся "побежек" в почве всё равно сгниёт, а силы на него будут потрачены.
    Можно оставить в основании черенка часть ветки, из которой он растёт. Здесь так же много зачатков корней. Это будет черенок "с пяткой".
    Деревянистый черенок очень долговечен. Уже потому, что живёт  в холодное время: легко сохранить. Но даже если черенки подвяли  и сморщились, достаточно дать им влагу - поставить в банку, где на донышке вода, и закрыть крышкой, через неделю они - "как с куста", и окореняться не хуже. Нужно только сначала обновить нижние срезы.
    Более мощные черенки - на южной стороне крон, где больше света.
    Опасностей может быть три.
    1. Загнивание. Никогда не держите черенки целиком или даже наполовину погружёнными в воду больше суток. Особенно в тепле. В комнате черенок быстро просыпается и клетки его начинают работать, а для этого нужен кислород. В воде древесина задыхается и гибнет. Конечно, многие растения устойчивы к такому вымоканию, но лучше не рисковать. И при окоренении,  и при оживлении подсохших черенков нужно погружать в воду только самый низ - 1-2 см.  Если холодно, гниль черенкам долго не грозит, но и смысла нет черенки купать.. Пока не вылезли корешки, влаги нужно ровно столько, чтобы не высыхать, и не больше: в самом черенке воды достаточно. Поэтому, если песок, то сырой, но не мокрый, тряпочка - выжатая, опилки также отжаты.
    2. Вымерзание уже проснувшихся, напившихся воды черенков, или их полное высыхание. Возможно только по причине полной покинутости и ненужности.
    3. Главная опасность - пробуждение почек раньше, чем появятся корешки. Именно это часто происходит, если передержать черенки в тепле при пробуждении. Почки начинают развиваться из-за тепла, используя внутренний запас влаги и питания. Он быстро иссякает, и обманутый побег гибнет, не успев родиться. По этой же причине часто гибнут распустившиеся веточки в бутылке на окне. Чтобы черенок рос с гарантией, нужно, чтобы корни развивались быстрее почек. Например, если почву подогревать снизу, а почки оставить на воздухе, за месяц получаются саженцы с бородищей корней и ещё спящими почками - отличный весенний товар. А вот если при этом уже и побег отрос на полметра (укореняли в теплице или в комнате), с ним проблема: посадишь, а вдруг - заморозки? Учитывая все приведённые данные, получаем примерно вот что.
    ВАРИАНТ ДЛЯ КОМНАТЫ. Достав из укрытия или срезав черенки в конце февраля - в марте, вы должны их сначала пробудить и подготовить в такой последовательности:
    а) Пучки черенков вооружаются этикетками. Это обязательно! Этикетки должны быть абсолютно влагостойкими: из толстой фольги, жировым карандашом на клеёнке и т.д. Где - что, вы всё равно забудете. Готовьте заранее материал для этикеток и проволочки.
    б) Нижняя часть черенков ослепляется (удаляются почки), нижний срез обновляется, а вся нижняя треть бороздуется ножом с двух сторон: отсюда корни полезут.
    в) Каждый пучок "надевает" этикетку, заворачивается  в сырую тряпочку (опилки, мох), всё общество - в тёмный пакет, и укладывается "спать"на шкаф: вставай, красавица, проснись! Через неделю - две они проснуться. Из срезов покажется каллюс, а почки набухнут и продемонстрируют кончик первого листика. Срочно - в ящик!
    Ящик высотой в 7-10 см устроим так, чтобы он не требовал полива. Проще всего уложить в него прелые опилки (солому, мох) с добавкой трети покупной торфяной земли для цветов (годится любая), засыпанные в чёрный пакет. Когда корни начнут развиваться - то есть дней через 10 после высадки - потребуется приток влаги, и проще всего устроить жгутовой полив: уложить в пакет, под грунт, полоску любой хлопчатобумажной материи, а концы её вывести наружу через дырочки. При необходимости они опускаются в банку с водой, и грунт постоянно получает влагу. Тут невозможен недолив или перелив, и вам остаётся только следить, чтобы в банке всегда было больше половины воды.
    Теперь нам нужна разница температур: грунт теплее, верх холоднее. Можно подогревать низ обычной лампочкой, но самой маломощной - не перегреть бы! А можно использовать оконную термодинамику. Придётся убрать второе стекло на одном из южных или восточных окон. По стеклу стекает на подоконник холодный воздух, а снизу поднимается струя тёплого - от батареи. Укрепим ящик так, чтобы дно грелось снизу. Остаётся соорудить ловушку для холода, чтобы он не обтекал ящик, а тёк через него. Ловушкой может быть полиэтиленовая ширма.
    Замоченные в растворе силка черенки воткнём  в пакет, сделав маленькие прорези. При наклоне ящика их нужно располагать строго вертикально, чтобы не искривить побег, если, конечно, это имеет для вас значение. Я так, наоборот, люблю кривые и пологие штамбы.
    Если черенки сильно пошли в рост, а высаживать на место ещё не позволяют заморозки, срезайте верх побега, оставив 3-5 нижних листьев. Во-первых, выиграете пару недель, а во-вторых, получите два побега из одного и быстрее сформируете крону.
    Когда пойдут в рост побеги, добавьте в банку комплексное удобрение - половину дозы, или чайную ложку на ведро. Перед выносом в сад подержите ящик с неделю на холодной лоджии, где нет мороза, а если есть - только днём.При этом полив, конечно, надо прекратить. Зацвели яблони - выносите ящик в  сад. Лучше не трогать черенки до осени: корешки очень ломки! А если сажать, то с особой осторожностью. Удобнее в этом смысле укоренять черенки сразу в отдельных пакетиках, которыми и набивается ящик. Это чуть сложнее, но зато при пересадке никаких проблем не возникает.
    ВАРИАНТ ДЛЯ УЛИЦЫ. Если черенкуются  не тропические и не цитрусовые, то гораздо проще и удобнее устроить специальную грядку для древесных черенков прямо на даче. Потребуется полоса плёнки в метр шириной и два-три метра укрывного материала (лутрасил, агрил, спонбонд - тонкий белый. Можно и без него, но вдруг - поздние заморозки?) . Агрегат прост. На открытом месте встяпывается грядка шириной в полметра (длина -  по потребностям). Выравнивается. Если почва бедная, добавляется перегной. Сверху сыплите слой песка, сантиметров 6-8. Идеален керамзитовый отсев (труха): долго не будет ни одного сорняка.
    Грядочка обворачивается плёнкой, края тщательно прижимаются. Полив лучше устроить, опять же, жгутом: под песок положить скрученную полоску "хэбэ", ленту старой половицы, верёвку. Летом такоё полив будет просто спасителен. Концы фителей - в утопленные в грунт вёдра. Плёнку сильно не натягивайте: пусть под ней будет воздушная полость.
    Расчёт на то, что в  этой грядке черенки просидят весь год, поэтому расстояние между ними - сантиметров 12-15. Втыкаются уже разбуженные черенки в прорези плёнки: два крайних ряда - наклонно, средний - прямо. Внимание: нельзя переувлажнять грядку! Весной влаги сверхдостаточно. Песок или керамзит потому и необходимы - воздух дать. Если вместо него окажется просто земля, или перегной, после хорошего дождя черенки наверняка загниют: под плёнкой тепло.
    Примечание: что даёт наклонная посадка черенков? Дело в том, что у корнесобственных деревьев нет, в строгом смысле, корневой шейки. Сажая деревце на место, вы заглубите черенковую часть в почву целиком, и она вся обрастёт дополнительными корнями, что усилит деревце. А в грядке, в наклонном положении лучше прогрев.
    НА ЗАМЕТКУ. Ю.И.Трощей нашёл и с успехом использует стимулятор роста корней следующего состава: желчь - 1 часть, глина - 3 части, вода - 5 частей. Желчь - сырая, любого животного или птицы, можно хранить в морозилке. Я видел: двулетки, окунутые в этот состав при посадке, выглядят на три года.
    Под плёнкой теплее, чем на воздухе, и корни развиваются быстро. Однако в мае становится слишком жарко. Как только станет ясно, что побеги хорошо растут, плёнку нужно замульчировать: положить слой бумаги или соломы, иначе корни могут перегреться. Луртасилом следует накрыть грядку в том случае, если нежные побеги могут попасть в заморозки. Плёнку использовать для укрытия не советую: днём под ней сгорят юные листики, - достаточно опоздать на час.
    Удобрять песок не обязательно, а лучше пролить стимулятором. Подкормки понадобятся, когда начнётся рост побегов. Лучше кормить птичьим помётом - 1:40. Для этого в плёнке можно сделать прорези, но лучше -  через фитиль.
    Вот ещё два способа укоренения. Можно поставить длинный черенок в бутылку с водой и вкопать всё это в землю так, чтобы 3-4 почки черенка, что выше бутылки, оказались в земле, и пара почек - над землёй. Так укореняли виноград и алычу на Кавказе. А можно весной воткнуть черенок в картофелину и посадить в грядку, получается и куст картошки, и деревце. Это может оказаться стоящей находкой: в картофелине много стимуляторов роста. Весной обязательно устрою массовый опыт на эту тему.
    Итак, главное - влага, воздух и "низ теплее верха". Если вам удастся всё это соблюсти - будут корни. Всё остальное - удобрения, стимуляторы и прочие ухищрения - для страховки и дополнительной надёжности, и если вы не гонитесь за рекордами, можно вообще закрыть на это глаза: в черенках и перегное почвы достаточно всего, что обеспечивает укоренение и выживание растения.
    ЧТО МОЖНО УКОРЕНЯТЬ ТАКИМ СПОСОБОМ? Пробуйте укоренять всё: пару черенков срезать нетрудно, а шансы достаточно велики. Самая трудная для черенкования - яблоня, но опытные садоводы и в этом не видят проблемы. В конце концов, если зимний черенок укоренить не получилось, впереди ещё целое лето!

                                     УКОРЕНЕНИЕ ЗЕЛЁНЫХ ЧЕРЕНКОВ

    Если зимний черенок использует свои запасы, то летний - в основном то, что производит зелёный лист. Тут есть трудность. Чтобы производить свою глюкозу, листу нужно больше света. Но при этом он должен испарять волу, а воды ещё и в помине нет - корни не отросли. Он не будет испарять воду, если создать стопроцентную влажность воздуха. Значит, нужна плёнка. Но летом под плёнкой всё сгорает за час. Решение задачки -  в точном подборе мест для парничка. Прямого солнца там не должно быть почти совсем - ну, может быть, до восьми утра и после восьми вечера, и отдельные солнечные зайчики не противопоказаны. Но свободного неба должно быть максимум. Нормально - под северной стенкой, и  чтоб рядом не было деревьев и домов. Или под кровом большого дерева, вокруг которого - освещённое пространство.
    Грядка делается так же. Тот же слой песка или отсева, пролитый стимулятором или половинной дозой     удобрений. Проволочный каркасик высотой в 20-30 см. Натянута чистая плёнка. Один край вкопан, остальные прижаты к земле герметично, но так, чтобы легко было плёнку приподнимать. Вот и всё устройство, называемое холодным парничком.  Если при этом устроить отражающий экран, который отбрасывал бы свет открытой части неба и с тёмной стороны, укоренение будет ещё более быстрым и мощным. Для этого годится лист алюминия, зеркальная плёнка или просто что-то белое. Эффект отражателя очень заметен.
    ЗЕЛЁНЫЙ ЧЕРЕНОК можно срезать, когда побег в основании начал одревесневать, с конца мая до конца августа.  Годятся все ростовые побеги. Не стоит брать тонкие, прекратившие рост плодовые прутики. Нужно брать те побеги, что ещё продолжают расти. Обычно берут на черенки среднюю часть побега. Удобнее резать черенки в три почки. Если дефицит - в две, а то и в одну. На этот раз имеет значение время: лучше резать рано утром - в черенках больше влаги.
    Дневные и вечерние черенки перед высадкой следует часок подержать в воде, обновив срез острым ножом. Лист оставляет только на верхней почке, а если их там два, каждый ополовиниваем ножницами, чтобы они не требовали много влаги. Если листья уже постарели, лучше найти побеги с более молодыми.
    Зелёные черенки совсем не хранятся без влаги. В сыром пакете их можно носить всего полдня, при этом их нельзя мять. Поставив в воду, их можно сохранить ещё пару дней, но листья при этом не должны попасть в воду, и лучше надеть на банку пакет из прозрачной плёнки - для увеличения влажности воздуха.
    Подготовка черенков проста: сделать две бороздки на нижней трети - для образования корешков.
    Сажаем черенки как можно скорее.Расстояние  подбирайте по величине растения так, чтобы листья не соприкасались. Заглубляем на этот раз чисто символически: полуодревесневшие - на нижнюю треть, травянистые (мята, мелисса и т.д.) - на 2 см. Летом черенки особенно быстро сгнивают, а корни лезут даже лучше, если влага не совсем вплотную.
    Такой парничок достаточно пропалывать и проливать из лейки раз в неделю. Лучше, конечно, устроить фитильный полив. Когда побеги начнут бурно расти, плёнку можно снимать, но поливать нужно почаще. Тонкость ухода: листья, прилипшие к отпотевшей плёнке или к песку, быстро сгнивают. Следите, чтобы этого не было.
    И опять скажу: попробуйте укоренять всё, что хотите. Смотрите на черенок реально: это живой организм, в котором есть всё, чтобы выжить. Есть и почка, и камбий для корешков. Черенок - это почти то же, что и семя. Укореняются даже концы многолетних веток смородины, срезанные в августе, и веточки облепихи, срезанные в сентябре. Укореняется даже двух- и трёхлетняя древесина
    Мало того, способность укореняться черенками воспитывается. Растения очень "сообразительны"! Сначала укореняется, допустим, треть черенков. Черенки, взятые с укоренённых растений, выживают уже на две трети. А черенки от них укореняются уже на сто процентов. Это детально описал ещё Мичурин.
    И это ещё не всё. Самые неукореняемые  черенки можно подготовить к гарантированному укоренению. И даже заставить укорениться "не сходя с ветки".
                                                 
                                  Вернуться на сайт  http://www.sovetotmadam.ru

Н.И.Курдюмов "Умный сад в подровностях"

    Здравствуйте, мои уважаемые посетители! Я заметила ваш большой интерес к книгам Н.И.Курдюмова. Мне они тоже по душе, и я стараюсь вести свой сад - огород согласно его рекомендациям. И, честно говоря, этим я очень облегчила свой труд. Хочу представить вашему вниманию отрывки из книги  этого автора, которые, как я думаю, пригодятся многим из вас. Итак, Н.И.Курдюмов "Умный сад в подробностях".
                            
                                                      ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ САДА
    ШАГ1. Если вы решили применить эту главу на практике, пожалуйста, выделите пару часов времени, возьмите бумагу и ручку и сядьте за стол. Нужно будет рисовать и делать пометки, отвечая на вопросы. Когда глава кончится, у вас может получиться нехилый курсовой проект. Если его повесить на стенку и ставить крестики о выполнении, есть шанс, что дело начнёт двигаться.
    ШАГ 2. Обрушьте всё своё обаяние на близких и постарайтесь склонить их к участию в обсуждении проекта. Решающий голос будет за тем, чья дача. Если удастся добиться согласия, вы избежите споров и сможете заручиться поддержкой, что сделает устройство сада вполне реальной затеей.
    ШАГ 3. КАКОЙ САД ВЫ ХОТИТЕ СОЗДАТЬ? Попробуем увидеть общую картину сада: а) лесопарк только для пикников, б) парк - образец садового дизайна, в) парк с крохотным огородиком для шашлыка и плодовыми деревцами для красоты, г) урожайный сад и огород со сквером и цветниками, д) производственно-урожайный участок, отделение личхоза "Трудовые резервы", е) специфические варианты (питомник, коллекция, дом 20х30 и т.д.). Отметьте, что вы выбрали. Скорее всего, мнения сторон колеблются от в) до д), и как компромисс, выходит г). Тут есть всё для всех. И для меня он предпочтительнее: на его примере я покажу максимум приёмов и принципов, годных для всех садов.
    Скажу сразу: в случаях парков для отдыха  нужно начать с задернения всего участка. Первое, что для этого нужно - обеспечить регулярный, раз в две недели, подкос всей площади. Тут не обойтись без косилки или триммера. Если деревья не слишком густы и сад не выпалывался  начисто в последние годы, луговые травы взойдут и размножаться сами в результате подкоса - это их среда. Сорняки подкоса  не выносят и постепенно уйдут. Останется разнотравный луг. Стриженный, он очень красив, но, главное, устойчив и не требует ухода. Дёрн - это отсутствие проблем и фон для дальнейших действий. Прямо на нём устраиваются поднятые о обрамлённые бордюром грядки и цветники.
    ШАГ 4 и 5 позволят вам установить, какие растения будут в саду.
    ШАГ 4. ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ И ЛИАНЫ. Вы приготовились составить список желаемых растений. Пожалуйста, составьте его. А теперь - внимание: вакцина против сажальной болезни. Сотка сада вмещает максимум 6-7 свободнорослых деревьев, и с ними не совместим виноград и почти не совместимы кустарники. Формовых деревьев, сделанных низко или плоско, стенкой, на сотке располагается до 15, и остаётся место винограду и кустарникам. Гораздо лучше недосажать, чем пересажать: лишние деревья всё равно придётся убирать, а за время роста они навредят остальным растениям - в тени всё тянется. Мне часто приходится выпиливать такие деревья. Поэтому правильным будет оставить только самые необходимые. Честно ответьте себе: без чего вы можете обойтись, и вычеркните это из списка. Жалко? А мы ещё не учли перспективность культур.
   ШАГ5. ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ВАШИХ РАСТЕНИЙ? Сейчас я покажу, что реально происходит на наших дачах с разными растениями, и вы сможете уточнить ваш список. Может быть, что-то ещё будет вычеркнуто, но чего-то прибавиться в количестве. Мои наблюдения тут таковы.
   ОБЛЕПИХА, дав первый урожай, быстро отбивает к себе интерес. Даже вера в её сверхцелебность не в силах противостоять её силе роста, высоте, колючкам и неудобству снимать ягодки. А нужно её - литр. Лучше купить. А если прибавить экспансию корневой поросли? Нет, купить у бабушки - святое дело. Исключение можно сделать для сортовой початковой облепихи, собственноручно взятой и укоренённой, а не с рынка.
   ГРЕЦКИЙ ОРЕХ на шести сотках, вообще говоря - как слон в пивном ларьке, 80% "карликовых идеалов" оказываются обычными сильнорослыми. Они съедают свет и пространство и под собой, и вокруг. Очень любят возвышаться под проводами; близко к постройкам взрывают ленточные фундаменты и отмостки. Удачный орех - редкость. Он может быть, видимо, только один, и сидеть так, чтобы его тень падала бы только на дом и создавала место отдыха. Мне очень нравятся мелкие, но тонкокорые орехи. А вообще дело не в урожае: орехи у нас достаточно дешёвые. Единственная реальная роль ореха - тень. Но её может давать и виноград. 
   ФУНДУК, чтобы давать хороший урожай, должен быть сортовым, и занимает при этом то же место, что и старая яблоня. Его не воткнёшь в уголок  - ему подавай чуть не четверть сотки. Выращивать лучше в 3-5 стволов, регулярно удаляя всю поросль. Если плоды не выдающиеся, смысла держать его я не вижу. 
   КАЛИНА плодоносит регулярно и хорошо, много места не требует. Лучше вести её деревом, в один ствол, и располагать у заборов. Тень переносит легко. Очень украшает участок. Одного дерева вполне хватит, два - если испытываете особую любовь и потребляете в огромных количествах.
   АРОНИЯ (черноплодная рябина) - высокий кустарник. В тени сажать нельзя: плодов почти не даст. Культура неплодовая: сажают для разнообразия и ради целебности - давление снижает. Я думаю, что целебнее не доесть килограмм колбасы, чем заесть его килограммом аронии. Если вы не особый любитель, лучше обойтись.
   Так же малоурожайна, хоть и вкусна, ОРГА.
   РЯБИНА у нас невкусная - если, конечно, вы не ухитрились обзавестись невеженской. Парковая культура, декоративная. Можно украсить ею палисадник. Рядом с берёзками создаёт "среднерусский" тон. Сильноросла, но вверх отпускать не стоит.
   ЧЕРЁМУХА крупноплодная - также любительская парковая культура.
   ЙОШТА (или древовидный крыжовник) и "смородино-крыжовник" (или золотистая смородина), занимают большой объём, но дают немного ягод. Любителям этих культур советую формовать кусты и сдерживать их рост прищепкой.
   Все перечисленные культуры, а также малиновое дерево, шиффердию, хеномелес, цедонию, гуми, мушмулу, актинидию, лимонник и иже с ними, не нужно рассматривать, как плодовые. Удовлетворив наше любопытство, они чаще всего оказываются предоставленными самим себе: до их плодов у нас просто руки не доходят. Лучше считать их декоративными. Да чего уж там, у нас и основные-то культуры часто благополучно опадают! Рассмотрим и их.
   ЯБЛОНИ И ГРУШИ, а также АЙВА, то бишь семечковые - одни из надёжнейших и постоянных "плодородителей". У нас чувствуют себя нормально. Хорошо отзываются на формовку, легко принимают любую форму и высоту. Лучше всего - по два - три дерева от летних до поздних сортов. В идеале - укоренённые своими руками. 
   СЛИВЫ требуют ухода: регулярной формовки (иначе "улетают" вверх), жёстких мер от тли (на сливах её обычно больше всего) и плоджорки.  Склонны поражаться тутовой гнилью древесины, любят и плодовую гниль. Самая здоровая, вкусная и беспроблемная - наша ТЕРНОВКА. Она требует лишь эпизодической формовки.
   АЛЫЧА - исконно наша, кавказская порода. В любой год облеплена плодами. Обычно сама формирует широкую, раскидистую крону. Бывает величиной с яблоко, с ароматом персика и абрикоса. Но на Кубани её не особенно уважают. Почему - не могу понять! Два дерева разной алычи - и компотами обеспечена вся родня с Урала. 
   ВИШНЯ хорошая у нас, вообще говоря, редкость. Такая, как в Поволжье  - обильная и сладкая. Если найдёте удачную кустовидную (низкую с пониклыми ветками), то хорошо. А если взяли двевовидную (разные "шпанки": рост по типу черешни, лист крупный), учтите: без регулярной подформовки она станет гигантом, а плодоносить начнёт год на восьмой, а до этого - по нескольку десятков ягод, крупных и вкусных, что злит ещё больше. Нередки самобесплодные сорта.
   ЧЕРЕШНЯ  - ЭТО ДА! Если только вам не всучили полудикую мелочь. Но есть нюанс: совершенно не переносит близости грунтовой воды, на слегка подтапливаемых участках чахнет и гибнет.  Придётся сажать на искусственную терраску. Нет смысла делать маленькой. Можно сделать низкой, но площади 6*6 м - уж извольте.
   Остались два несознательных "трудных подростка", о которых можно сказать: без особого воспитательского таланта и постоянной опеки с ними лучше не связываться. 
   АБРИКОС у нас, в общем, чужак. Ему потребна сухая и жаркая весна, как в Средней Азии. У нас из-за раннего цветения и сырой весны цветки или подмерзают, или не опыляются. Плодоносит в среднем раз в 3-4 года. Растёт же буйно. Но от той же сырости постоянно болеют, отсыхают молодые ветки, и крона зарастает пучками новой поросли. Так и стоят деревья, камедью истекают. Стабильнее плодоносят старые абрикосы в городе. Почти так же ведёт себя и жерделка. Можно сажать только при особой любви и лишней земле, с северной стороны. Иногда я встречаю поздноцветущие формы - они лучше опыляются, и редко - устойчивы к весеннему ожогу. Вычислить сорта невозможно. Я просто прививаю их себе на алычу. 
   ПЕРСИК - оттуда же, из Персии. Опыляется неплохо, но требует трудоёмкой защиты от курчавости листьев. К тому же - рекордсмен по скорости гибели от трутовика, очень усугубляемой потерей первых листьев. Без постоянного ухода на урожай не стоит надеяться, а большое дерево глаз не радует. Более устойчивы сеянцы и редкие местные сорта, но плоды их уже далеко не экстра-класс.
   Вот так. Беспроблемный сад - это яблони, груши, айва, алыча и терновка.
   При самом минимальном вмешательстве они меньше всего вас  разочаруют.
   Что касается кустарников, они радуют урожаем только при огромном количестве навоза (ежегодно две тачки перепрелого на куст), достатке света (в тени почти не плодят), хорошем поливе и своевременной обрезке. Плюс: все кустарники, включая ежевику, очень легко размножаются черенками и отводками. Смородина и крыжовник часто поражаются мучнистой росой, а это недопустимо и потому трудоёмко.
   ВИНОГРАД требует постоянной регулировки роста побегов, многие сорта - укрытия на зиму. Можно, конечно, пустить его на беседку и трогать раз в год. Лучше всего для этого подходят "Восторги" и "Молдова". И, конечно, самый беспроблемный - наша милая "Изабелла". Ею можно заниматься раз в три года.
   Такова ситуация на дачах Краснодара. А для тех, кто живёт в другом регионе, установка такая: из всех желаемых пород и сортов выбирайте то, с чем нет проблем именно в вашем районе. А если хотите иметь любимые культуры назло природе, придётся изобретать свой успех, и тут вам скорее помогут уже достигшие его умельцы, чем книги.
   ШАГ 6. КУДА НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ УРОЖАЙНЫЕ КУЛЬТУРЫ.
   Их нельзя сажать в тень. В тени растение бросит все силы на свою главную цель: выйти в зону прямого и постоянного солнечного освещения. Оно будет тянуться, не закладывая плодовых почек, пока не перерастёт помеху. На наших дачах треть, а то и половина растений почти не плодоносит только потому, что посажены не там, где нужно. Часто их сажают, чтобы только не дать засохнуть. Но ткнуть растение куда попало - не подарок для него.
   Если оно вынуждено бороться за жизнь, за свет, отнимаемый другими, оно так и не окажется дома - как дикий зверь в клетке. И позже вы удалите его, а ведь сами сделали его бесплодным.
   Поэтому сразу нарисуем запретную зону.
   а) Изобразите план участка: заборы и ворота, дом и постройки (пусть это всё ещё в будущем), провода. И примерно - стороны света. Если есть старые деревья, сплошной забор и постройки, цифрами укажем их высоту. Ширина тени - примерно половина высоты. Тенью считается место, где тень царит полдня или больше.
   б) Теперь изобразите примерную зону тени. Западные и восточные стены дают тень, сужающуюся к югу.  Готово?
   Можете закрасить тень, чтобы лучше видеть, что осталось. В закрашенной зоне место только цветникам, дорогам, беседкам, газону с элементами дизайна (конечно, ему - не только тут!) и хозяйственным приспособлениям и постройкам. Светлая зона годиться для урожайных растений. Мало? Но и это ещё не всё.
   Нужно ещё учесть, что деревья реагируют не только на тень, а вообще на частичное закрытие неба. Если даже дерево на свету, но рядом что-то высокое, оно будет "шарахаться" к светлой части неба. Такие деревья будут плодить, но их придётся подформовывать. Не отталкиваются деревья только от южных стен: днём они отражают достаточно света, если не слишком тёмно окрашены.
   Итак, доска расчерчена. Поиграем в шахматы!
   ША 7. ЧТО - КУДА - И КАК? Вы, видимо, уже махнули рукой на свой список культур: не поместиться! Думаю, не так всё страшно, если учесть, что:
   а) деревья могут быть в виде плоской стены высотой в 2 метра, в виде шара высотой, опять же, в 2 м и нормальной высоты - до 4 м и шириною в 5-6 м.
   Из них нормального роста будут черешни и абрикосы. И те и другие плодят по всей длине ветвей; у черешни урожай слишком хорош и вкусен - нет смысла делать их маленькими, а абрикос почте не плодит, но вдруг? - и опять нет смысла. Есть смысл просто формировать широкую, плоскую крону: с ней удобно работать.
   Остальные деревья прекрасно отзываются на прикарливание формовкой, могут принимать любую форму - хоть по земле ползти, и урожай от этого крупнеет и вкуснеет. Как формовать деревья, мы поговорим позже;
   б) чтобы дерево могло образовывать боковые ветви и охотно плодоносить, расстояние до соседнего дерева должно быть не меньше его удвоенной высоты. Двухметровые "шарики" сидят - 4 м от ствола до ствола. "Стенки" можно сдвинуть до 3 м. Они очень удобны, но их не создать без каркаса или шпалеры;
   в) "шарики" и кустарники смородины и крыжовника следует располагать не в углах квадрата, а в углах треугольника - в шахматном порядке. Это экономит ещё четверть места и улучшает освещение крон;
   г) и "стенки", и ряды "шаров" и кустов лучше протягивать на север-юг, чтобы они давали меньше тени и междурядья можно было бы использовать.
   Как видите, места у нас не так уж и мало. Последнее данное: и кусты смородины и крыжовника, и ряды малины следует располагать не меньше, чем в 1,2, а лучше в 1,5 м друг от друга. Ежевике нужна шпалера высотой в 2 м.
   Вообще создавайте сад так же, как обустраиваете дом. Не просто "вот тут будет десяток деревьев", а буквально так:" Вот здесь будет обрамлять вот так, тут накрывать сюда, здесь тянуться туда и свисать вот сюда". Примерно так же  конструируется и огород. Тут учтём следущее:
   д) умные дорожки не уже 40 см и расположены так, чтобы таскать и возить по ним было бы как можно короче. А самое неудобное - прямые углы. Сколько ещё мы будем за них цепляться? Смело устраивайте косые, треугольные, радиальные грядки, если того требует удобство;
   е) умные грядки подняты над почвой: обордюрены и заполнены перегноем. Высота - 20-30 см и выше, а ширина разная. Для капусты, корнеплодов и кустовых бобовых оптимум - около метра. А для огурцов, высоких томатов, дынь и плетистой фасоли - не шире 60 см, и по центру - шпалерка для овощной "стены". Низ такой грядки используется под лук, морковь и зелень. Шпалеры для вьющихся овощей хорошо соединить "крышей" чуть выше головы и устроить перекрытые огуречные, тыквенные, фасолевые аллейки;
    ж) такие же грядки делаются вдоль восточных и южных стен. Под южной стеной всё растёт вдвое быстрее, чем на грядке. Плюс стена декорируется. Надо только принять меры для гидроизоляции, чтобы грядка стену не портила;
   з) для тех, кому огород почти не нужен, самое лучшее - круглые грядки. Разбросанные по газону обордюренные островки разной высоты и формы. Оптимальная ширина - около метра. Красиво и удобно. Плетистые овощи отлично плодоносят на пирамидах: в основании - округлая грядка, по центру - опора. Полтора десятка растений лезут по верёвочкам и оплетают конструкцию. Особенно хорошо, если наверху устроен "зонтик". Такие грядки отлично устраиваются на стволах усохших деревьев;
   и) наконец, приствольные круги всех нестарых, достаточно осветлённых деревьев также огораживаются, заполняются перегноем и превращаются в отличные грядки для зелени, многолетних сортов лука, а если дерево достаточно взрослое и центр кроны уже не плодоносит, то и для фасоли с огурцами. Урожай не велик, но растения сохраняюся дольше;
   к) ВСЁ, кроме огороженных гряд и цветников, никогда не трогается железом! Это - газон косимый. Самый нетрудоёмкий, красивый и экологически грамотный способ содержания земли в саду. Фон для остальных растений, поверхность для хождения и валяния. С его создания и начинается сад-сожитель.
   Теперь посчитайте, какая площадь земли будет обрабатываться. Если в общей сложности полсотки - овощей будет больше, чем нужно. А ведь можно перегной ещё и мульчой накрыть: завалить соломой, шелухой, травой, тогда поливать и слегка подпалывать придётся раз в неделю - две.
   
                                     Вернуться http://www.sovetotmadam.ru


   

                              Здравствуйте, мои уважаемые читатели!                                                                   Хочу поделиться с вами радостью: недавно я открыла свой сайт. А дело было так. Ещё до того, как у меня появился компьютер, иногда мне на глаза попадались какие-нибудь заметки с полезной информацией: как избавиться от неприятного запаха или удалить пятно, или сварить какой-нибудь оригинальный супчик. Думаю: хороший совет, надо запомнить! Проходит месяц - другой: пятно! Как его вывести я уже забыла! Потом я стала записывать эти советы на листочке. Набралась целая куча листочков, некоторые из них потерялись... Опять незадача! Но с появлением в моём доме компьютера всё изменилось. Сначала я просто записывала полезные сведения в "блокнот", но потом "винчестер полетел" - сведения снова были утрачены. И вот тогда я решила сделать сайт, чтобы советы эти полезные не потерять, да и ещё с другими людьми ими поделиться! А потом я ещё подумала, что советы бывают не только как пятно вывести, но вообще, любая информация - это полезный совет!!! Какой краской лучше покрасить забор? Где купить хороший утюг? Что можно приготовить в пароварке? Где купить автомобиль подешевле? Как открыть свой интернет-магазин? Какой широкий диапазон!!! Ответы на все эти вопросы и ещё тысячи других - это и есть полезные советы! 
              Но я не могу знать ответы на все вопросы. Поэтому я прошу вашей поддержки! Если у вас есть желание и возможность дать какой-нибудь полезный совет или поделиться своей проблемой (например, в таком-то месте вас обманули!) поделитесь со всеми своими знаниями! И сами в любой ситуации, если понадобиться добрый совет, заходите на сайт http://www.sovetotmadam.ru! Тут действительно море интересного и полезного. Здесь можно не только получить знания, но и хорошо отдохнуть и развлечься, так как для этого на сайте есть игры для детей и взрослых, обои для рабочего стола, гороскопы, тайна имени и многое другое. Есть специальная страница поздравлений, на которой любой человек может поздравить кого он захочет с любым праздником! И ещё много всего, что и не перечислишь: мода, здоровье, рукоделие. заготовки на зиму, всё о животных, отдельная страничка для мужчин: всё об автомобилях, спорт, шахматы, стоимость ГСМ, специальные мужские журналы! И всё это к вашим услугам. Я хотела добавить ещё странички: народная медицина, комнатные растения, всё о компьютерах и другие. но пока у меня недостаточно материала.                                                                                                                                                             Так что, если кто заинтересовался, присылайте полезные советы или пожелания по улучшению интернетресурса. Всегда буду вам рада на сайте http://www.sovetotmadam.ru! Всего вам доброго!