КАК ЗАМЕНИТЬ КРОНУ НА НОВУЮ.
Это совсем просто. Нужно спилить всё дерево и оставить ствол метровой высоты. Весной из него полезет мощная поросль. Прищипкой и гнутьём её можно превратить в дерево любой формы. Через год она зацветёт, как ни в чём ни бывало.
Но обычно исправлять заменой кроны приходится огромные многоствольные "кустищи", коими склонны делаться абрикосы, сливы, алыча и иногда вишни, отличающиеся сильным ростом. Схема исправления проста: каждый год вы выпиливаете у основания два-три ствола. Остаются те, что не особенно мешают, и только для того, чтобы не остаться совсем без урожая.
Дальше из срезов выстреливают неукротимые волчки. Без надзора они вытянуться выше двух метров. Если через каждые 60-80 см отрезать у них верхушки (заодно удаляя тлю), они разветвятся и слегка поостынут. В августе их уже можно нагибать. На следующий год - прищипывать и гнуть то, что ползёт из них. Вот вам уже и часть новой кроны. Как только новые ветки зацветут, можно спиливать остальные стволы и с новой порослью поступать точно также. Через два года у вас - новое, удобное дерево.
ВНИМАНИЕ: гнуть волчки нужно или за кончики, или с подпилами, или предварительно закрепив нижнюю часть, чтобы не произошло отлома. Мощный волчок обманывает своей толщиной, но это - летний побег, который держится только за самый внешний, молодой слой древесины. Можно сказать, что он растёт из-под коры. К тому же под очень острым углом: чуть отклони - сразу отламывается.
ЕСЛИ ДЕРЕВО СОВСЕМ СТАРОЕ.
С ножом в руках осмотрите кору на стволе и главных суках. Если обнаружится, что больше половины коры отмирает (она коричневая внутри, гнилая), лучше спилить такое дерево, оставив пень до метра высотой. Если кора почти вся мёртвая, пилите почти под корень. Возможно дерево даст сильные побеги, из которых можно будет сделать крону со здоровой корой, и жизнь дерева продлиться.
Если же кора везде живая и зеленоватая на срезе, дерево проживёт ещё долго и есть смысл сделать разгрузку нижних веток и осветлить крону, оставив на каждом скелетном суку по одному, максимум по два молодых ствола - лидера, выросших из волчков несколько лет назад.
Обычно в кроне находятся лидеры разного возраста. Оставить следует те, что находятся примерно на середине суков и имеют достаточно ветвей, отклонённых наружу. Хотя это, в общем, дело вкуса - лишь бы они свободно соседствовали. Верх лидеров удалите. Получается, что старое дерево продолжает жить в виде нескольких молодых деревьев, растущих из его суков. Смысл омолаживания сводится к оставлению только частей, имеющих заметный прирост, и раскрытию кроны для света. Не бойтесь удалить лишнее: тут чем больше удалите, тем лучше. Придётся, видимо, ещё лечить повреждения коры, но эти приёмы я решил вынести в главу о защите растений.
КОГДА РЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ
Правильный ответ: когда угодно.
Больше шести лет я искал сколько-нибудь серьёзное подтверждение тому, что деревья нельзя резать во время сокодвижения. Я обнаружил массу приёмов летней обрезки и увидел её эффект. Оказалось, что все старые мастера, добиваясь от деревьев поразительных результатов, и знать не знали, что этого нельзя делать потому, что "идёт сок". Они просто учитывали, когда и как он идёт. Нашлись сообщения о том, что за рубежом обрезку делают во время налива плодов: это увеличивает долю плодов высшего качества. Я много раз видел, что даже спилив дерево целиком в середине лета, его не удаётся остановить в росте. Мне приходится удалять летом почти весь прирост, но это даже не замедляет роста жирующего дерева. Отпиливание целых стволов только вызывает бурный рост новых побегов. Я постоянно вижу, как деревья гибнут от прекращения работы корней, от отмирания коры, от трутовой гнили, как ослабляется дерево от тли и курчавости. Но никогда я не видел, чтобы дерево гибло от обрезки - какой бы она ни была. Обрезка в период покоя, очевидно, имеет один смысл: такой уход дешевле.
Гоше, работавший с деревьями круглый год, указывал на единственную разницу: до раскрытия почек и после начала роста побегов. Если удалить часть веток до начала роста, то оставшимся побегам достанется весь сок, и они будут мощнее; если же срезать ветки уже с зелёными побегами, то оставшиеся будут не столь сильны, поскольку часть сока уже израсходована.Это - почти незаметный эффект, который следует учитывать только с самыми юными деревьями. Уже трёх-четырёхлетки нормальной силы роста не столь щепетильны: обрезанные в июне, они к августу отращивают практически весь положенный прирост.
Дерево только создаёт видимость летнего существа - того, что бодрствует не весь год. Но оно живёт постоянно, просто на время делает перерыв в росте и развитии.. Отрезал или пригнул в марте - в мае пошли побеги, и до осени выросли: надо снова гнуть, убирать лишнее. Отрезал или пригнул в августе - побеги вырасти не успели. Но весной они продолжат и наверстают! И всё равно придётся доделывать.
Если вы хотите просто поддержать в порядке крону дерева, не пытаясь ограничить объём, придать определённую форму или ускорить плодоношение, вы можете позволить себе гнуть и резать раз в год. И единственное, что вы должны учитывать, это ваши удобства: когда есть время и силы, когда нет риска поломать любимые цветы и овощи и т.д. Но при этом дерево тратит массу лишних сил на ненужные побеги и делает в основном то, что "хочет". Вы почти не управляете деревом. Обрезка и не предназначена для управления. Управлять растением можно только во время вегетации, т.е. во время роста. Ведь только в активном состоянии оно может реагировать. Такое управление я называю формовкой.
Обрезка и формовка в определённом смысле противоположны. Обрезка, традиционная для нашей культуры, нужна для удаления частей дерева, которые уже выросли. Формовка - это то, что делает обрезку ненужной. С помощью формовки то, что кажется ненужным, вообще не вырастает, а сразу превращается в то, что нужно. С точки зрения формовки, обрезка - это жестоко и бессмысленно.
Вот, например, появляется новый побег. Она растёт, и с ним ничего не происходит. Для него это означает:"Расти!". Он старается, вымахал, корни к себе подключил, связями обзавёлся, перспективы наметил, наобещал... Спать лёг. А весной просыпается - цел только по колено!
Формовка же делается вовремя. Вовремя - это когда уже видно, но ещё не повлияло. Наклюнулся ненужный побег - долой его лёгким щелчком, пока мал: позже - уже ранка будет на коре. Гоше любил повторять, что единственным инструментом настоящего садовника являются ногти большого и указательного пальцев руки. И он совершенно не преувеличивал.
НЕМНОГО СТРАТЕГИИ
После исправления в саду не должно остаться ни одной ветки, которая не была бы открыта солнцу большую часть дня. Это было бы идеально. Это должно быть почти так.. Поэтому, если в саду есть деревья, которые "много себе позволяют", но мало дают, следует подвергнуть их существование сомнению, что и довести до их сведения путём решительного удаления половины стволов или суков - для начала. А на следующий год у брать и остальное.
Сомкнувшиеся деревья нужно "мирить". Для этого ветки, направленные друг к другу, сильно укорачиваются. В норме вы должны свободно проходить между деревьями, не сгибаясь и не отталкивая веток. При этом лучше "вытягивать" кроны на север-юг и "сжимать" с запада-востока. Так будет больше света.
Кстати, о свете. Нормально прореженная крона летом даёт тень, не меньше, чем наполовину состоящую из солнечных зайчиков. Ещё говорят, что воробей через неё пролетает, не тормозя. Именно в такой полутени нормально плодоносит малина, смородина, а то и огурцы с фасолью.
О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ И О ПИТАНИИ
Неотъемлемая часть агротехники - удобрение и подкормки. Придётся об этом хотя бы упомянуть. Самое главное: мне продолжает казаться, что у нас вообще нет проблемы с питанием деревьев. Есть проблема отказа корней из-за избытка грунтовой воды - на заливаемых участках. Там удобрения не помогут. Определённо есть проблема ожирения деревьев.
Всё гениальное просто. Все живые существа всегда с удовольствием делают то, что улучшает их жизнь.
а) Желаемое поведение должно быть вознаграждено. б) Поощрение должно быть дано в ту же секунду, как только сделано желаемое действие. Это - всё, остальное - детали. Этот процесс даёт фантастически быстрые результаты. Вот животное, и вот внимательно следящий за ним человек. Вот животное поворачивается в нужную сторону, и мгновенно получает маленькую награду. На тридцатом кусочке даже самое тупое членистоногое соображает, как получить ещё один. Но стоит один раз доставить животному неприятность или боль, и всё пропало: то, что ухудшает жизнь, никто в своём уме делать не станет.
Кроме нас. Если бы мы хоть через два раза на третий соблюдали эти правила и в отношениях друг с другом! Конфликты и скандалы исчезли бы даже из лексикона.
Ну, а при чём тут деревья? А они тоже живые существа. Конечно, я не буду "притягивать их за уши" к дрессуре Прайор, но что-то тут явно сходится, тем более, что другой партнёр - определённо не дерево.
Итак, вы хотите быть награждены урожаем, а дерево - питанием и водой. Отсюда следуют правила, пусть не в деталях, но в общем справедливые для сада.
1. ВСЕГДА КОРМИТЕ И ПОИТЕ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ПЛОДОНОСИТ или даёт урожай.
2. НЕ КОРМИТЕ И НЕ ПОИТЕ ТО, ЧТО НЕ ПЛОДОНОСИТ или не даёт урожай.
3. НАГРАДУ ЗА ХОРОШЕЕ ПЛОДОНОШЕНИЕ ДАВАЙТЕ СРАЗУ: начиная с момента налива основной массы плодов до сбора урожая - две-три подкормочки с поливом, если давно нет дождей. То есть когда плодит. тогда и корми. Это не секрет: налив плодов требует дополнительного питания, и созревание новых плодовых почек, происходящее в это же время - тоже.
ПОЯСНЕНИЯ И СЛЕДСТВИЯ.
1. Рослое, жирующее молодое дерево кормить и поливать - упаси Бог: так оно будет вечно расти. Нам и так приходится применять массу приёмов, ограничивающих питание. Так зачем его добавлять? 2. Хилое, не пошедшее в рост юное дерево, буквально рискуя жизнью, выбрасывает плодушки и рождает какие-то плоды. Представим себе, что это оно для вас старается. Конечно, его нужно срочно и хорошо откормить и напоить. Дало плод - получи награду.. Иначе оно совсем может засохнуть. 3. Вот взрослое дерево "отдыхает" после прошлогоднего урожая. Ну и нечего его кормить в этом году: померла так померла. 4. А вот то же дерево ломится под тяжестью плодов. Кормите его, лапушку, каждый месяц! А то обидится и на будущий год ничего не даст (периодичность плодоношения). 5. А вот старое дерево, урожай которого мельчает и осыпается из-за загущения и перегруза плодушками. Кормить его бесполезно: света мало, а плодушек вчетверо больше, чем корни механически могут прокормить.. Разгрузите, осветлите, омолодите. Урожай придёт в нормальное состояние. Вот теперь и подкормка кстати! 6. Наконец, вот молодое дерево, не дающее прироста и состоящее из одних плодушек. Оно сильно обрезано и "положено на реанимацию". Какого урожая мы от него хотим? Прироста. Вот и кормите его, если прирост появился и начал расти.
Вспомним Овсинского. Чтобы добиться семян и плодов, нужно частично ограничить рост. "...Наоборот же, растения, возделываемые не ради плодов и семян, садовнику следует воспитывать в условиях, по возможности самых благоприятных". Это всё - о смысле питания.
Что касается техники кормления, то мне известны два разумных способа. Один из них - уже упомянутое покрытие приствольного круга толстым слоем перегноя, а сверху ещё и листвой, соломой, травой или живыми растениями. Этот способ хорош для юных деревьев и ягодных кустарников.
Взрослые деревья рекомендую кормить так, как это делают некоторые мои клиенты.
Во-первых, покройте почву побегоносной полевицей ( о ней подробнее - в последней главе).Эта травка образует мульчирующий ковёр такой мягкости и толщины, что почва под ним за пару лет становится рыхлой и плодородной на удивление. Достаточно сказать, что после создания полевичного ковра взрослые яблони начинают плодоносить каждый год!
А, во-вторых, устройте стационарные "кормушки": вкопайте вёдра без дна, асбестовые трубы или другие ёмкости на полметра в почву, по периметру кроны - штук пять - шесть. Заполните их битым кирпичом или камнями. Накройте чем-нибудь, чтобы туда не засыпалась земля.
Очень удобно поливать: вода уходит сразу на нужную глубину, не теряется от испарения, не создаёт уплотнения и грязи. Нужно перед поливом бросить в кормушки по горсти удобрения или лить настой помёта. Вокруг таких кормушек образуется живая зона активных корней, и дерево имеет всё необходимое в любую засуху - достаточно раз в месяц наполнить кормушки до отказа. Если снабдить такой кормушкой саженец, то его развитие ускориться.
Напоследок добавлю: по возможности не используйте минеральных удобрений. Они сильно сбивают химический и кислотный баланс почвы. нет ничего сильнее и лучше, чем настои птичьего помёта или "человеческого золота" (1:50), настои навоза (1:20).
Это совсем просто. Нужно спилить всё дерево и оставить ствол метровой высоты. Весной из него полезет мощная поросль. Прищипкой и гнутьём её можно превратить в дерево любой формы. Через год она зацветёт, как ни в чём ни бывало.
Но обычно исправлять заменой кроны приходится огромные многоствольные "кустищи", коими склонны делаться абрикосы, сливы, алыча и иногда вишни, отличающиеся сильным ростом. Схема исправления проста: каждый год вы выпиливаете у основания два-три ствола. Остаются те, что не особенно мешают, и только для того, чтобы не остаться совсем без урожая.
Дальше из срезов выстреливают неукротимые волчки. Без надзора они вытянуться выше двух метров. Если через каждые 60-80 см отрезать у них верхушки (заодно удаляя тлю), они разветвятся и слегка поостынут. В августе их уже можно нагибать. На следующий год - прищипывать и гнуть то, что ползёт из них. Вот вам уже и часть новой кроны. Как только новые ветки зацветут, можно спиливать остальные стволы и с новой порослью поступать точно также. Через два года у вас - новое, удобное дерево.
ВНИМАНИЕ: гнуть волчки нужно или за кончики, или с подпилами, или предварительно закрепив нижнюю часть, чтобы не произошло отлома. Мощный волчок обманывает своей толщиной, но это - летний побег, который держится только за самый внешний, молодой слой древесины. Можно сказать, что он растёт из-под коры. К тому же под очень острым углом: чуть отклони - сразу отламывается.
ЕСЛИ ДЕРЕВО СОВСЕМ СТАРОЕ.
С ножом в руках осмотрите кору на стволе и главных суках. Если обнаружится, что больше половины коры отмирает (она коричневая внутри, гнилая), лучше спилить такое дерево, оставив пень до метра высотой. Если кора почти вся мёртвая, пилите почти под корень. Возможно дерево даст сильные побеги, из которых можно будет сделать крону со здоровой корой, и жизнь дерева продлиться.
Если же кора везде живая и зеленоватая на срезе, дерево проживёт ещё долго и есть смысл сделать разгрузку нижних веток и осветлить крону, оставив на каждом скелетном суку по одному, максимум по два молодых ствола - лидера, выросших из волчков несколько лет назад.
Обычно в кроне находятся лидеры разного возраста. Оставить следует те, что находятся примерно на середине суков и имеют достаточно ветвей, отклонённых наружу. Хотя это, в общем, дело вкуса - лишь бы они свободно соседствовали. Верх лидеров удалите. Получается, что старое дерево продолжает жить в виде нескольких молодых деревьев, растущих из его суков. Смысл омолаживания сводится к оставлению только частей, имеющих заметный прирост, и раскрытию кроны для света. Не бойтесь удалить лишнее: тут чем больше удалите, тем лучше. Придётся, видимо, ещё лечить повреждения коры, но эти приёмы я решил вынести в главу о защите растений.
КОГДА РЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ
Правильный ответ: когда угодно.
Больше шести лет я искал сколько-нибудь серьёзное подтверждение тому, что деревья нельзя резать во время сокодвижения. Я обнаружил массу приёмов летней обрезки и увидел её эффект. Оказалось, что все старые мастера, добиваясь от деревьев поразительных результатов, и знать не знали, что этого нельзя делать потому, что "идёт сок". Они просто учитывали, когда и как он идёт. Нашлись сообщения о том, что за рубежом обрезку делают во время налива плодов: это увеличивает долю плодов высшего качества. Я много раз видел, что даже спилив дерево целиком в середине лета, его не удаётся остановить в росте. Мне приходится удалять летом почти весь прирост, но это даже не замедляет роста жирующего дерева. Отпиливание целых стволов только вызывает бурный рост новых побегов. Я постоянно вижу, как деревья гибнут от прекращения работы корней, от отмирания коры, от трутовой гнили, как ослабляется дерево от тли и курчавости. Но никогда я не видел, чтобы дерево гибло от обрезки - какой бы она ни была. Обрезка в период покоя, очевидно, имеет один смысл: такой уход дешевле.
Гоше, работавший с деревьями круглый год, указывал на единственную разницу: до раскрытия почек и после начала роста побегов. Если удалить часть веток до начала роста, то оставшимся побегам достанется весь сок, и они будут мощнее; если же срезать ветки уже с зелёными побегами, то оставшиеся будут не столь сильны, поскольку часть сока уже израсходована.Это - почти незаметный эффект, который следует учитывать только с самыми юными деревьями. Уже трёх-четырёхлетки нормальной силы роста не столь щепетильны: обрезанные в июне, они к августу отращивают практически весь положенный прирост.
Дерево только создаёт видимость летнего существа - того, что бодрствует не весь год. Но оно живёт постоянно, просто на время делает перерыв в росте и развитии.. Отрезал или пригнул в марте - в мае пошли побеги, и до осени выросли: надо снова гнуть, убирать лишнее. Отрезал или пригнул в августе - побеги вырасти не успели. Но весной они продолжат и наверстают! И всё равно придётся доделывать.
Если вы хотите просто поддержать в порядке крону дерева, не пытаясь ограничить объём, придать определённую форму или ускорить плодоношение, вы можете позволить себе гнуть и резать раз в год. И единственное, что вы должны учитывать, это ваши удобства: когда есть время и силы, когда нет риска поломать любимые цветы и овощи и т.д. Но при этом дерево тратит массу лишних сил на ненужные побеги и делает в основном то, что "хочет". Вы почти не управляете деревом. Обрезка и не предназначена для управления. Управлять растением можно только во время вегетации, т.е. во время роста. Ведь только в активном состоянии оно может реагировать. Такое управление я называю формовкой.
Обрезка и формовка в определённом смысле противоположны. Обрезка, традиционная для нашей культуры, нужна для удаления частей дерева, которые уже выросли. Формовка - это то, что делает обрезку ненужной. С помощью формовки то, что кажется ненужным, вообще не вырастает, а сразу превращается в то, что нужно. С точки зрения формовки, обрезка - это жестоко и бессмысленно.
Вот, например, появляется новый побег. Она растёт, и с ним ничего не происходит. Для него это означает:"Расти!". Он старается, вымахал, корни к себе подключил, связями обзавёлся, перспективы наметил, наобещал... Спать лёг. А весной просыпается - цел только по колено!
Формовка же делается вовремя. Вовремя - это когда уже видно, но ещё не повлияло. Наклюнулся ненужный побег - долой его лёгким щелчком, пока мал: позже - уже ранка будет на коре. Гоше любил повторять, что единственным инструментом настоящего садовника являются ногти большого и указательного пальцев руки. И он совершенно не преувеличивал.
НЕМНОГО СТРАТЕГИИ
После исправления в саду не должно остаться ни одной ветки, которая не была бы открыта солнцу большую часть дня. Это было бы идеально. Это должно быть почти так.. Поэтому, если в саду есть деревья, которые "много себе позволяют", но мало дают, следует подвергнуть их существование сомнению, что и довести до их сведения путём решительного удаления половины стволов или суков - для начала. А на следующий год у брать и остальное.
Сомкнувшиеся деревья нужно "мирить". Для этого ветки, направленные друг к другу, сильно укорачиваются. В норме вы должны свободно проходить между деревьями, не сгибаясь и не отталкивая веток. При этом лучше "вытягивать" кроны на север-юг и "сжимать" с запада-востока. Так будет больше света.
Кстати, о свете. Нормально прореженная крона летом даёт тень, не меньше, чем наполовину состоящую из солнечных зайчиков. Ещё говорят, что воробей через неё пролетает, не тормозя. Именно в такой полутени нормально плодоносит малина, смородина, а то и огурцы с фасолью.
О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ И О ПИТАНИИ
Неотъемлемая часть агротехники - удобрение и подкормки. Придётся об этом хотя бы упомянуть. Самое главное: мне продолжает казаться, что у нас вообще нет проблемы с питанием деревьев. Есть проблема отказа корней из-за избытка грунтовой воды - на заливаемых участках. Там удобрения не помогут. Определённо есть проблема ожирения деревьев.
Всё гениальное просто. Все живые существа всегда с удовольствием делают то, что улучшает их жизнь.
а) Желаемое поведение должно быть вознаграждено. б) Поощрение должно быть дано в ту же секунду, как только сделано желаемое действие. Это - всё, остальное - детали. Этот процесс даёт фантастически быстрые результаты. Вот животное, и вот внимательно следящий за ним человек. Вот животное поворачивается в нужную сторону, и мгновенно получает маленькую награду. На тридцатом кусочке даже самое тупое членистоногое соображает, как получить ещё один. Но стоит один раз доставить животному неприятность или боль, и всё пропало: то, что ухудшает жизнь, никто в своём уме делать не станет.
Кроме нас. Если бы мы хоть через два раза на третий соблюдали эти правила и в отношениях друг с другом! Конфликты и скандалы исчезли бы даже из лексикона.
Ну, а при чём тут деревья? А они тоже живые существа. Конечно, я не буду "притягивать их за уши" к дрессуре Прайор, но что-то тут явно сходится, тем более, что другой партнёр - определённо не дерево.
Итак, вы хотите быть награждены урожаем, а дерево - питанием и водой. Отсюда следуют правила, пусть не в деталях, но в общем справедливые для сада.
1. ВСЕГДА КОРМИТЕ И ПОИТЕ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ПЛОДОНОСИТ или даёт урожай.
2. НЕ КОРМИТЕ И НЕ ПОИТЕ ТО, ЧТО НЕ ПЛОДОНОСИТ или не даёт урожай.
3. НАГРАДУ ЗА ХОРОШЕЕ ПЛОДОНОШЕНИЕ ДАВАЙТЕ СРАЗУ: начиная с момента налива основной массы плодов до сбора урожая - две-три подкормочки с поливом, если давно нет дождей. То есть когда плодит. тогда и корми. Это не секрет: налив плодов требует дополнительного питания, и созревание новых плодовых почек, происходящее в это же время - тоже.
ПОЯСНЕНИЯ И СЛЕДСТВИЯ.
1. Рослое, жирующее молодое дерево кормить и поливать - упаси Бог: так оно будет вечно расти. Нам и так приходится применять массу приёмов, ограничивающих питание. Так зачем его добавлять? 2. Хилое, не пошедшее в рост юное дерево, буквально рискуя жизнью, выбрасывает плодушки и рождает какие-то плоды. Представим себе, что это оно для вас старается. Конечно, его нужно срочно и хорошо откормить и напоить. Дало плод - получи награду.. Иначе оно совсем может засохнуть. 3. Вот взрослое дерево "отдыхает" после прошлогоднего урожая. Ну и нечего его кормить в этом году: померла так померла. 4. А вот то же дерево ломится под тяжестью плодов. Кормите его, лапушку, каждый месяц! А то обидится и на будущий год ничего не даст (периодичность плодоношения). 5. А вот старое дерево, урожай которого мельчает и осыпается из-за загущения и перегруза плодушками. Кормить его бесполезно: света мало, а плодушек вчетверо больше, чем корни механически могут прокормить.. Разгрузите, осветлите, омолодите. Урожай придёт в нормальное состояние. Вот теперь и подкормка кстати! 6. Наконец, вот молодое дерево, не дающее прироста и состоящее из одних плодушек. Оно сильно обрезано и "положено на реанимацию". Какого урожая мы от него хотим? Прироста. Вот и кормите его, если прирост появился и начал расти.
Вспомним Овсинского. Чтобы добиться семян и плодов, нужно частично ограничить рост. "...Наоборот же, растения, возделываемые не ради плодов и семян, садовнику следует воспитывать в условиях, по возможности самых благоприятных". Это всё - о смысле питания.
Что касается техники кормления, то мне известны два разумных способа. Один из них - уже упомянутое покрытие приствольного круга толстым слоем перегноя, а сверху ещё и листвой, соломой, травой или живыми растениями. Этот способ хорош для юных деревьев и ягодных кустарников.
Взрослые деревья рекомендую кормить так, как это делают некоторые мои клиенты.
Во-первых, покройте почву побегоносной полевицей ( о ней подробнее - в последней главе).Эта травка образует мульчирующий ковёр такой мягкости и толщины, что почва под ним за пару лет становится рыхлой и плодородной на удивление. Достаточно сказать, что после создания полевичного ковра взрослые яблони начинают плодоносить каждый год!
А, во-вторых, устройте стационарные "кормушки": вкопайте вёдра без дна, асбестовые трубы или другие ёмкости на полметра в почву, по периметру кроны - штук пять - шесть. Заполните их битым кирпичом или камнями. Накройте чем-нибудь, чтобы туда не засыпалась земля.
Очень удобно поливать: вода уходит сразу на нужную глубину, не теряется от испарения, не создаёт уплотнения и грязи. Нужно перед поливом бросить в кормушки по горсти удобрения или лить настой помёта. Вокруг таких кормушек образуется живая зона активных корней, и дерево имеет всё необходимое в любую засуху - достаточно раз в месяц наполнить кормушки до отказа. Если снабдить такой кормушкой саженец, то его развитие ускориться.
Напоследок добавлю: по возможности не используйте минеральных удобрений. Они сильно сбивают химический и кислотный баланс почвы. нет ничего сильнее и лучше, чем настои птичьего помёта или "человеческого золота" (1:50), настои навоза (1:20).
Перейти на сайт к "Толковому словарику"Н.И.Курдюмова: http://www.sovetotmadam.ru
Комментариев нет:
Отправить комментарий