Итак, продолжаем экскурсию по книгам  Н.И.Курдюмова

                                           ЧЕРЕНКИ ВСЁ ЖЕ УКОРЕНЯЮТСЯ

    Может быть, для многих это окажется новостью: практически у всех культур с марта по сентябрь без особых проблем укореняются и одревесневшие, и зелёные, растущие черенки. Укореняются даже хвойные. Укоренить можно любое растение, имеющее камбий - слой клеток между корой и древесиной, который делится, создавая и древесину, и кору. Такая укореняемость естественна, растения приспособлены  к разным катаклизмам, и выживаемость их просто колосальна.  Это очень хорошо чувствовали старые мастера - они укореняли и оживляли буквально всё.
    А мы, сотни раз читая про черенкование, по весне бежим на рынок. Две трети дачников уверены, что это почти невозможно и слишком хлопотно, и даже не думают о черенках; ещё треть согласна с ними, потому что пробовали -  не вышло. Остаются совсем немногие, умеющие укоренить смородину или виноград, но и они, как правило, не пытаются укоренять деревья. Почему так? Потому что описываемые способы часто или невыполнимы (тепличка с туманообразующей установкой!), или ненадёжны и хлопотны (опрыскивать 4-5 раз в день, а через две недели - 2 раза в день). Сколько черенков сгубил и я, пытаясь укоренять их как попало! И всякий раз они гибли из-за недосмотра: загнили, засохли, сгорели. Стоп. Значит, нужна технология, исключающая риск, требующая минимума вмешательства. Конечно, она существует. Мой вариант, возможно, и не самый лучший.

                                                        НАШ МИЛЫЙ КАМБИЙ

    Камбий - строительный слой - охватывает чулком всё растение, от ствола до кончиков веток. Это то скользкое и прозрачное, что обнажается, если снять кору. Из совершенно одинаковых вначале клеток возникает  внутрь - древесина, наружу - кора, и потом всё разнообразие органов, включая плоды. Мазок клеток камбия помещали под кору другого дерева, и вырастал побег - получалась прививка! В зависимости от внешних условий камбий может вылепить из себя и почку, и корешки. Так же универсален камбий  на корнях: он легко может сотворить почечку.  Очень многие культуры "прорастают" корневыми черенками.
    Что заставляет камбий работать? Две вещи. Во-первых, тепло. Точнее, тепло неиссушающее.  Конечно, на батарее отопления черенок просто высохнет. Но на шкафу, в сырой тряпочке и в пакете, камбий начинает трудиться с таким энтузиазмом, что уже через неделю из срезов видны  белые бугорки каллюса - ткани, заполняющей ранки. Из каллюса и образуются корешки. Во-вторых, работу камбия можно ускорить стимуляторами. Их сейчас много: силк, гуматы, ауксины и т.д. В растворе стимуляторов черенки выдерживают от 2 часов до суток.
    Для нас важно, как заставить камбий создать корешки. Мне известно три условия. 1. Сила тяжести: выше образуются побеги, ниже - корни. 2. Свет стимулирует рост почки, темнота - рост корней. 3. Развитие корней стимулируется близостью влаги. На горизонтальной прикопаной ветке корни появляются  часто по всей длине.
    Теперь каждый из вас сможет устроить укоринитель, где всё это учитывается. Однако есть разница, одревесневший черенок или зелёный, растущий.

                            ВАРИАНТ ОКОРЕНЕНИЯ ОДРЕВЕСНЕВШИХ ЧЕРЕНКОВ

    Одревесневшие черенки - это концы прироста, вызревшего осенью или ещё не тронувшегося в рост весной. Резать их можно с осени до весны. Хранятся они, как и овощи, в земле, в погребе в песке, в холодильнике в пакетах с опилками. Следите, чтобы не срезать больной или вымерзший черенок: у первого древесина желтоватая, или коричневатая, у второго - стеклянистая, быстро темнеет. Здоровая древесина беловато-зеленоватая, упругая. Черенки могут быть разной длины: от одной почки до десятка. Удобнее работать с чаренками в 3-5 почек.
    Верхние две, в крайнем случае - одна, должны быть живыми. Поэтому над верхней почкой оставляют 1-3 см и делают прямой срез. А снизу режут прямо под почкой и косо: с косого среза выйдет больше корешков, а ещё они появятся возле почки. Заметим себе: если сделать внизу с двух сторон прорезы коры по 3-5 см, они начнут зарастать каллюсом и из них по всей длине полезут корни
    На нижней половине черенка почки можно выщипнуть: появившийся "побежек" в почве всё равно сгниёт, а силы на него будут потрачены.
    Можно оставить в основании черенка часть ветки, из которой он растёт. Здесь так же много зачатков корней. Это будет черенок "с пяткой".
    Деревянистый черенок очень долговечен. Уже потому, что живёт  в холодное время: легко сохранить. Но даже если черенки подвяли  и сморщились, достаточно дать им влагу - поставить в банку, где на донышке вода, и закрыть крышкой, через неделю они - "как с куста", и окореняться не хуже. Нужно только сначала обновить нижние срезы.
    Более мощные черенки - на южной стороне крон, где больше света.
    Опасностей может быть три.
    1. Загнивание. Никогда не держите черенки целиком или даже наполовину погружёнными в воду больше суток. Особенно в тепле. В комнате черенок быстро просыпается и клетки его начинают работать, а для этого нужен кислород. В воде древесина задыхается и гибнет. Конечно, многие растения устойчивы к такому вымоканию, но лучше не рисковать. И при окоренении,  и при оживлении подсохших черенков нужно погружать в воду только самый низ - 1-2 см.  Если холодно, гниль черенкам долго не грозит, но и смысла нет черенки купать.. Пока не вылезли корешки, влаги нужно ровно столько, чтобы не высыхать, и не больше: в самом черенке воды достаточно. Поэтому, если песок, то сырой, но не мокрый, тряпочка - выжатая, опилки также отжаты.
    2. Вымерзание уже проснувшихся, напившихся воды черенков, или их полное высыхание. Возможно только по причине полной покинутости и ненужности.
    3. Главная опасность - пробуждение почек раньше, чем появятся корешки. Именно это часто происходит, если передержать черенки в тепле при пробуждении. Почки начинают развиваться из-за тепла, используя внутренний запас влаги и питания. Он быстро иссякает, и обманутый побег гибнет, не успев родиться. По этой же причине часто гибнут распустившиеся веточки в бутылке на окне. Чтобы черенок рос с гарантией, нужно, чтобы корни развивались быстрее почек. Например, если почву подогревать снизу, а почки оставить на воздухе, за месяц получаются саженцы с бородищей корней и ещё спящими почками - отличный весенний товар. А вот если при этом уже и побег отрос на полметра (укореняли в теплице или в комнате), с ним проблема: посадишь, а вдруг - заморозки? Учитывая все приведённые данные, получаем примерно вот что.
    ВАРИАНТ ДЛЯ КОМНАТЫ. Достав из укрытия или срезав черенки в конце февраля - в марте, вы должны их сначала пробудить и подготовить в такой последовательности:
    а) Пучки черенков вооружаются этикетками. Это обязательно! Этикетки должны быть абсолютно влагостойкими: из толстой фольги, жировым карандашом на клеёнке и т.д. Где - что, вы всё равно забудете. Готовьте заранее материал для этикеток и проволочки.
    б) Нижняя часть черенков ослепляется (удаляются почки), нижний срез обновляется, а вся нижняя треть бороздуется ножом с двух сторон: отсюда корни полезут.
    в) Каждый пучок "надевает" этикетку, заворачивается  в сырую тряпочку (опилки, мох), всё общество - в тёмный пакет, и укладывается "спать"на шкаф: вставай, красавица, проснись! Через неделю - две они проснуться. Из срезов покажется каллюс, а почки набухнут и продемонстрируют кончик первого листика. Срочно - в ящик!
    Ящик высотой в 7-10 см устроим так, чтобы он не требовал полива. Проще всего уложить в него прелые опилки (солому, мох) с добавкой трети покупной торфяной земли для цветов (годится любая), засыпанные в чёрный пакет. Когда корни начнут развиваться - то есть дней через 10 после высадки - потребуется приток влаги, и проще всего устроить жгутовой полив: уложить в пакет, под грунт, полоску любой хлопчатобумажной материи, а концы её вывести наружу через дырочки. При необходимости они опускаются в банку с водой, и грунт постоянно получает влагу. Тут невозможен недолив или перелив, и вам остаётся только следить, чтобы в банке всегда было больше половины воды.
    Теперь нам нужна разница температур: грунт теплее, верх холоднее. Можно подогревать низ обычной лампочкой, но самой маломощной - не перегреть бы! А можно использовать оконную термодинамику. Придётся убрать второе стекло на одном из южных или восточных окон. По стеклу стекает на подоконник холодный воздух, а снизу поднимается струя тёплого - от батареи. Укрепим ящик так, чтобы дно грелось снизу. Остаётся соорудить ловушку для холода, чтобы он не обтекал ящик, а тёк через него. Ловушкой может быть полиэтиленовая ширма.
    Замоченные в растворе силка черенки воткнём  в пакет, сделав маленькие прорези. При наклоне ящика их нужно располагать строго вертикально, чтобы не искривить побег, если, конечно, это имеет для вас значение. Я так, наоборот, люблю кривые и пологие штамбы.
    Если черенки сильно пошли в рост, а высаживать на место ещё не позволяют заморозки, срезайте верх побега, оставив 3-5 нижних листьев. Во-первых, выиграете пару недель, а во-вторых, получите два побега из одного и быстрее сформируете крону.
    Когда пойдут в рост побеги, добавьте в банку комплексное удобрение - половину дозы, или чайную ложку на ведро. Перед выносом в сад подержите ящик с неделю на холодной лоджии, где нет мороза, а если есть - только днём.При этом полив, конечно, надо прекратить. Зацвели яблони - выносите ящик в  сад. Лучше не трогать черенки до осени: корешки очень ломки! А если сажать, то с особой осторожностью. Удобнее в этом смысле укоренять черенки сразу в отдельных пакетиках, которыми и набивается ящик. Это чуть сложнее, но зато при пересадке никаких проблем не возникает.
    ВАРИАНТ ДЛЯ УЛИЦЫ. Если черенкуются  не тропические и не цитрусовые, то гораздо проще и удобнее устроить специальную грядку для древесных черенков прямо на даче. Потребуется полоса плёнки в метр шириной и два-три метра укрывного материала (лутрасил, агрил, спонбонд - тонкий белый. Можно и без него, но вдруг - поздние заморозки?) . Агрегат прост. На открытом месте встяпывается грядка шириной в полметра (длина -  по потребностям). Выравнивается. Если почва бедная, добавляется перегной. Сверху сыплите слой песка, сантиметров 6-8. Идеален керамзитовый отсев (труха): долго не будет ни одного сорняка.
    Грядочка обворачивается плёнкой, края тщательно прижимаются. Полив лучше устроить, опять же, жгутом: под песок положить скрученную полоску "хэбэ", ленту старой половицы, верёвку. Летом такоё полив будет просто спасителен. Концы фителей - в утопленные в грунт вёдра. Плёнку сильно не натягивайте: пусть под ней будет воздушная полость.
    Расчёт на то, что в  этой грядке черенки просидят весь год, поэтому расстояние между ними - сантиметров 12-15. Втыкаются уже разбуженные черенки в прорези плёнки: два крайних ряда - наклонно, средний - прямо. Внимание: нельзя переувлажнять грядку! Весной влаги сверхдостаточно. Песок или керамзит потому и необходимы - воздух дать. Если вместо него окажется просто земля, или перегной, после хорошего дождя черенки наверняка загниют: под плёнкой тепло.
    Примечание: что даёт наклонная посадка черенков? Дело в том, что у корнесобственных деревьев нет, в строгом смысле, корневой шейки. Сажая деревце на место, вы заглубите черенковую часть в почву целиком, и она вся обрастёт дополнительными корнями, что усилит деревце. А в грядке, в наклонном положении лучше прогрев.
    НА ЗАМЕТКУ. Ю.И.Трощей нашёл и с успехом использует стимулятор роста корней следующего состава: желчь - 1 часть, глина - 3 части, вода - 5 частей. Желчь - сырая, любого животного или птицы, можно хранить в морозилке. Я видел: двулетки, окунутые в этот состав при посадке, выглядят на три года.
    Под плёнкой теплее, чем на воздухе, и корни развиваются быстро. Однако в мае становится слишком жарко. Как только станет ясно, что побеги хорошо растут, плёнку нужно замульчировать: положить слой бумаги или соломы, иначе корни могут перегреться. Луртасилом следует накрыть грядку в том случае, если нежные побеги могут попасть в заморозки. Плёнку использовать для укрытия не советую: днём под ней сгорят юные листики, - достаточно опоздать на час.
    Удобрять песок не обязательно, а лучше пролить стимулятором. Подкормки понадобятся, когда начнётся рост побегов. Лучше кормить птичьим помётом - 1:40. Для этого в плёнке можно сделать прорези, но лучше -  через фитиль.
    Вот ещё два способа укоренения. Можно поставить длинный черенок в бутылку с водой и вкопать всё это в землю так, чтобы 3-4 почки черенка, что выше бутылки, оказались в земле, и пара почек - над землёй. Так укореняли виноград и алычу на Кавказе. А можно весной воткнуть черенок в картофелину и посадить в грядку, получается и куст картошки, и деревце. Это может оказаться стоящей находкой: в картофелине много стимуляторов роста. Весной обязательно устрою массовый опыт на эту тему.
    Итак, главное - влага, воздух и "низ теплее верха". Если вам удастся всё это соблюсти - будут корни. Всё остальное - удобрения, стимуляторы и прочие ухищрения - для страховки и дополнительной надёжности, и если вы не гонитесь за рекордами, можно вообще закрыть на это глаза: в черенках и перегное почвы достаточно всего, что обеспечивает укоренение и выживание растения.
    ЧТО МОЖНО УКОРЕНЯТЬ ТАКИМ СПОСОБОМ? Пробуйте укоренять всё: пару черенков срезать нетрудно, а шансы достаточно велики. Самая трудная для черенкования - яблоня, но опытные садоводы и в этом не видят проблемы. В конце концов, если зимний черенок укоренить не получилось, впереди ещё целое лето!

                                     УКОРЕНЕНИЕ ЗЕЛЁНЫХ ЧЕРЕНКОВ

    Если зимний черенок использует свои запасы, то летний - в основном то, что производит зелёный лист. Тут есть трудность. Чтобы производить свою глюкозу, листу нужно больше света. Но при этом он должен испарять волу, а воды ещё и в помине нет - корни не отросли. Он не будет испарять воду, если создать стопроцентную влажность воздуха. Значит, нужна плёнка. Но летом под плёнкой всё сгорает за час. Решение задачки -  в точном подборе мест для парничка. Прямого солнца там не должно быть почти совсем - ну, может быть, до восьми утра и после восьми вечера, и отдельные солнечные зайчики не противопоказаны. Но свободного неба должно быть максимум. Нормально - под северной стенкой, и  чтоб рядом не было деревьев и домов. Или под кровом большого дерева, вокруг которого - освещённое пространство.
    Грядка делается так же. Тот же слой песка или отсева, пролитый стимулятором или половинной дозой     удобрений. Проволочный каркасик высотой в 20-30 см. Натянута чистая плёнка. Один край вкопан, остальные прижаты к земле герметично, но так, чтобы легко было плёнку приподнимать. Вот и всё устройство, называемое холодным парничком.  Если при этом устроить отражающий экран, который отбрасывал бы свет открытой части неба и с тёмной стороны, укоренение будет ещё более быстрым и мощным. Для этого годится лист алюминия, зеркальная плёнка или просто что-то белое. Эффект отражателя очень заметен.
    ЗЕЛЁНЫЙ ЧЕРЕНОК можно срезать, когда побег в основании начал одревесневать, с конца мая до конца августа.  Годятся все ростовые побеги. Не стоит брать тонкие, прекратившие рост плодовые прутики. Нужно брать те побеги, что ещё продолжают расти. Обычно берут на черенки среднюю часть побега. Удобнее резать черенки в три почки. Если дефицит - в две, а то и в одну. На этот раз имеет значение время: лучше резать рано утром - в черенках больше влаги.
    Дневные и вечерние черенки перед высадкой следует часок подержать в воде, обновив срез острым ножом. Лист оставляет только на верхней почке, а если их там два, каждый ополовиниваем ножницами, чтобы они не требовали много влаги. Если листья уже постарели, лучше найти побеги с более молодыми.
    Зелёные черенки совсем не хранятся без влаги. В сыром пакете их можно носить всего полдня, при этом их нельзя мять. Поставив в воду, их можно сохранить ещё пару дней, но листья при этом не должны попасть в воду, и лучше надеть на банку пакет из прозрачной плёнки - для увеличения влажности воздуха.
    Подготовка черенков проста: сделать две бороздки на нижней трети - для образования корешков.
    Сажаем черенки как можно скорее.Расстояние  подбирайте по величине растения так, чтобы листья не соприкасались. Заглубляем на этот раз чисто символически: полуодревесневшие - на нижнюю треть, травянистые (мята, мелисса и т.д.) - на 2 см. Летом черенки особенно быстро сгнивают, а корни лезут даже лучше, если влага не совсем вплотную.
    Такой парничок достаточно пропалывать и проливать из лейки раз в неделю. Лучше, конечно, устроить фитильный полив. Когда побеги начнут бурно расти, плёнку можно снимать, но поливать нужно почаще. Тонкость ухода: листья, прилипшие к отпотевшей плёнке или к песку, быстро сгнивают. Следите, чтобы этого не было.
    И опять скажу: попробуйте укоренять всё, что хотите. Смотрите на черенок реально: это живой организм, в котором есть всё, чтобы выжить. Есть и почка, и камбий для корешков. Черенок - это почти то же, что и семя. Укореняются даже концы многолетних веток смородины, срезанные в августе, и веточки облепихи, срезанные в сентябре. Укореняется даже двух- и трёхлетняя древесина
    Мало того, способность укореняться черенками воспитывается. Растения очень "сообразительны"! Сначала укореняется, допустим, треть черенков. Черенки, взятые с укоренённых растений, выживают уже на две трети. А черенки от них укореняются уже на сто процентов. Это детально описал ещё Мичурин.
    И это ещё не всё. Самые неукореняемые  черенки можно подготовить к гарантированному укоренению. И даже заставить укорениться "не сходя с ветки".
                                                 
                                  Вернуться на сайт  http://www.sovetotmadam.ru