КАК НЕЛЬЗЯ РЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ
(ГЛАВНОЕ О ТЕХНИКЕ ОБРЕЗКИ И ОБ ИНСТРУМЕНТЕ)
Всё же главная мысль такова: лучший срез - отсутствие среза. То, чего не должно быть, должно исчезнуть, едва успев нарисоваться. Формировка молодого деревца требует всего пяти минут, но - каждые две-три недели. И всё же нам, как правило, некогда, и мы творим с деревьями всякие чудеса. Сначала несколько лет боимся трогать, а потом берём пилу и смахиваем половину плодовой древесины. Или укорачиваем прирост до тех пор, пока дерево не начинает напоминать банный веник. Или, срезав верхушку, всё лето смотрим, как на её месте вырастают четыре точно таких же:"Режу и режу. а она, зараза, прёт и прёт. Я уже прямо в отчаянии!"
Я решил перечислить самые главные, привычные и распространённые ошибки в обрезке. Именно они приводят к потере урожая и заражению деревьев трутовиком. Именно о них можно сказать: достаточно прекратить это делать, и станет лучше.
1. НИКОГДА НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ МОЖНО ЗАБЫТЬ О ДЕРЕВЬЯХ НА ГОД ИЛИ ДВА. е существует исправительной обрезки, после которой не росли бы сильные волчковые побеги. Они растут и тогда, когда ветки просто пригибаются. Дерево, годами не получающее воспитания, поначалу требует, чтобы ему регулярно, по крайней мере раз в месяц, сообщали, чего от него хотят. Иначе оно обязательно зарастёт волчками.("Толковый словарик" находится на сайте www.sovetotmadam.ru).
2.НИКОГДА НЕ УКОРАЧИВАЙТЕ ВЕРХУШЕК МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Даже если дерево стоит в одиночестве посреди поля, срезанная верхушка вызовет не столько рост боковых веток, сколько усиленный рост вверх новых побегов из среза. А на даче, в условиях гонки за свет, и подавно. Укорачивая верхушки, вы только размножаете их: вместо одной вырастет три-четыре - такого же роста, так же вверх.
Такое "усекновение голов" лишь усиливает вертикальный рост. Боковые ветки при этом не усиливаются, а наоборот, ослабляются. Если вы хотите усилить периметр кроны, нужно не давать расти ничему вместо срезанного лидера. Но гораздо эффективнее - превращать лидеры в плодовые ветки гнутьём.
3.НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПЕНЬКОВ И ТОРЧАЩИХ ОБРЕЗКОВ. Дерево должно иметь возможность затягивать рану собственной корой. Для этого вокруг ранки камбий образует коровый валик. Даже если рана слишком велика и никогда не затянется, валик служит гарантией того, что кора не начнёт гнить и разрушаться.
Пенёк - тройная беда.
Во-первых, вокруг него почти всегда начинает разрушаться кора. Сначала она гибнет на самом пеньке. Дальше микробы и насекомые, селящиеся под ней, быстро расширяют мёртвую зону, захватывая часть сука или ствола. Через два-три года кольцо мёртвой коры смыкается, и тогда весь сук гибнет.
Почти всегда, обнаружив большое пятно мёртвой коры, в середине вы найдёте причину "гангрены": маленький сухой пенёчек. Поэтому любую ветку срезайте почти вплотную к стволу и обязательно острым инструментом. Такой срез и называется "на кольцо".
Во-вторых, пенёк - это вечная дырка. Он гниёт и прекрасно впитывает воду. Даже искусственно нельзя устроить лучшего входа для трутовиков. Срезав любой старый пенёк, вы обнаружите коричневую гниль: это и есть грибница. По моим наблюдениям, у нас две причины ранней гибели косточковых: трутовик и отказ корневой системы из-за подтопления, что опять таки даёт трутовику возможность "доесть" дерево раньше, чем оно нарастит новый слой древесины.
В-третьих, пенёк, особенно от лидеров и сильных веток, превращается в источник паразитических волчковых побегов. Увидев их, когда они, как это принято, уже вымахали метра на полтора, заботливый хозяин берёт сучкорез на длинном черенке: не лезть же на дерево. А сучкорез - это инструмент, предназначенный как-будто специально для создания пеньков. Каждый пенёчек снова превращается в пучок побегов, а каждый побег с помощью сучкореза - опять в пенёк. Так продолжается несколько лет. В результате там, где должно было смыкаться кольцо корового валика, возникает чудесное творение человеческих рук - язвенный нарост, топорчащийся мелкими побегами, или "ёжик". Отпиленный и повешенный на стенку, он отлично украсит дачу, но дереву приносит вред: по сути, это пучок гниющих дырок.
Что такое точный срез? Это когда и пенька нет, и площадь раны минимальна. Обычно он перпендикулярен ветке, которую отпиливают. Или почти перпендикулярен. А чтобы не задирать кору, сначала нужно подрезать с внешней стороны.
4. НЕ НУЖНО ЗАМАЗЫВАТЬ СВЕЖИЙ, СЫРОЙ СРЕЗ. ы не станете красить мокрую раму. Почему? Во-первых, краска быстро отвалится. Во-вторых, под слоем краски дерево не сохнет и гниёт гораздо быстрее. То же и со срезами. Как часто, снимая старую корку вара, я обнаруживаю под ней мокрую, замечательно гниющую ямку! Мы и тут умудрились заменить результат ритуалом. Составы для пропитки срезов (сейчас - садовый вар) ввели в практику лесоводы: им важно сохранить качество древесины. До середины прошлого века и они обходились без этого, делая гладкие срезы острым инструментом. А когда появился вар на основе воска (современный вар часто его почти не содержит), они добивались результата, трёхкратно применяя его в горячем виде. Сначала срез заглаживался ножом или стругалом. Потом сушился на солнце неделю: за это время сантиметровый слой древесины просыхал и давал трещинки. Затем вар расплавлялся на водяной бане (это градусов 60). Тонкой кистью горячий вар наносился на гладкий срез так, чтобы не затронуть живую кору - она должна дать валик. Вар не намазывался, а пропитывал дерево. С появлением новых трещин операция повторялась. Такой срез совершенно не пропускал воду и не намокал.
Слава Богу, нам такая возня ни к чему. Срезы, оставленные острым секатором, прекрасно заживают сами. Срезы от острой пилы достаточно гладки, чтобы быстро сохнуть после дождя, и валик образуется без особых проблем. Лучше такие срезы не мазать ничем. Но если уж вы хотите перестраховаться, высушите срез и дождитесь всех трещин (летом - это месяц), а потом хорошенько залейте густой масляной краской. Пусть она затечёт в трещины и пропитает срез сверху. Но учтите: как только краска начнёт трескаться, вам придётся "ремонтировать" её: несохнущая влага под краской гораздо вреднее открытой раны, которая регулярно высыхает и проветривается, оставаясь свободной от гнилей.
5. НЕ РАБОТАЙТЕ ТУПЫМ И ПЛОХИМ ИНСТРУМЕНТОМ.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ РЕЗКИ
Привожу эту главку, как свод законов для "повешения" в рамке на стенку дачи. Это законы, установленные и сведённые в специальную главу самим Гоше, послужит в качестве резюме ко всему, до сих пор здесь упомянутому.
"Двенадцать следующих правил неразрывно соединены меж собой. Как цепь, которая разрывается и делается непригодной к употреблению, коль скоро лопнет одно из звеньев, так и правила эти позволяют победить все трудности лишь при применении их целиком, не отступая ни от одного из них".
1. Листья вырабатывают питательные для дерева вещества и обуславливают образование глазков (почек) на ветвях. Дерево, на котором удалены (повреждены) листья, страдает, а плоды его не достигают полного развития по величине, красоте и доброкачественности.
Нужно строжайше избегать всего того, что вызывает разрушение листьев.
2. Наибольшей гарантией успеха посадки дерева с опадающими листьями служит производство посадки во время вегетационного покоя. (смотрите "Толковый словарик" на сайте: www.sovetotmadam.ru).
Если дерево выкапывается ещё с листьями, их следует тут же срезать, оставляя черешки: испаряя воду, листья вытягивают её из саженца, приводя его ткани в негодность. Сажать же деревья осенью или весной, одинаково благодатно, если саженцы надлежащего качества.. А плохие саженцы в любое время принимаются плохо, и Гоше вообще не считал возможным использовать их:"...если же качество деревьев невысоко, то никакое время посадки не в состоянии исправить этого недостатка, и все заботы пропадут даром".
3. Первая окончательная обрезка у семечковых производится только после того, как дерево примется ( в норме - на будущий год). Косточковые же деревья, особенно персиковые, напротив того, обрезают непосредственно после посадки или, во всяком случае, до начала распускания почек.
Это очевидное в прошлом правило сейчас требует разъяснения.Укоренённые и пересаженные деревца, естественно, ведут себя по-разному. Укоренённое дерево имеет развитые корни. В любом случае у него корней не меньше, чем почек; при таком соотношении прирост обеспечен и чем короче обрезка, чем он сильнее.
Пересаженное дерево имеет большой дефицит корней - у него корней меньше, чем почек. Тут как короткая резка, так и отсутствие резки. плохо: если срезать коротко, останется слишком мало листьев, и к корням будет поступать слишком мало продуктов фотосинтеза, что сильно замедлит и ослабит укоренение; если вообще не резать, все раскрывшиеся листья потребуют воды, которую обрезанные при пересадке корни дать не могут, в результате саженец обезвоживается и тормозится в росте, вплоть до гибели. Выход в оптимальной образке.
Нормальный годичный саженец семечковых - прутик, а саженец косточковых той же силы представляет собой деревце с ветками. Баланс для семечковых достигается укорачиваем прутика на треть или наполовину,, что является неокончательной обрезкой (окончательная для формы - гораздо короче и её делают на следующий год).
Косточковые же приходится укорачивать до нижних веточек, что служит окончательной обрезкой. Корни более сильнорослых косточковых сильнее, и такая обрезка даёт побеги нормальной силы. Так я понимаю третье правило Гоше, но на практике его отследить трудно: деревца упомянутого качества почти не встречаются среди саженцев; я видел их только среди сеянцев на плодородной почве. Поэтому в каждом случае используется принцип равновесия корней и почек, глядя на корни и почки своих саженцев.
4. Формы, состоящие из нескольких сучьев, должны быть симметричны. Только в этом случае сучья легко уравновесить в росте и развитии.
5. Равномерное распределение сока по всем частям дерева необходимо для сохранения формы его (и долговечности частей - автор).
Соки стремятся выше, и тем сильнее, чем ближе к центру. Этому необходимо препятствовать, применяя последовательно следующие приёмы:
а) Прирост у сильнорослых сучьев обрезают короче, чем у слаборослых, и чем больше разница в силе, тем больше разница в обрезке. Совсем слабые ветки не обрезают вовсе.
б) Приподнимают слаборослые органы, а сильные наклоняют тем сильнее, чем больше нужно ослабить их. Чем вертикальнее побег, тем он сильнее.
в) Лишние побеги с сильных веток удаляют возможно скорее (июнь, июль), а со слаборослых - как можно позже (в период покоя).
г) То же самое касается прищипки зелёных побегов в течение лета. Чем дольше и сильнее растёт побег, тем сильнее он притягивает сок - подключает корневые связи к ветке.
д) Шпалеруют (привязывают) сильные побеги чаще и крепче, а слабые - позже и лишь слегка закрепляя.
е) Делаются полулунные и крышеобразные надрезы над слабыми ветками (это их усиливает) и под сильными (это их ослабляет). Чем больше нужен эффект, тем глубже делается надрез, но всегда не глубже внешнего годичного кольца древесины.
ж) Слабые побеги ветки продольно бороздуют - это их усиливает (подробно об этом приёме - в главе "Защита вместо борьбы").
Дорогие мои, не забывайте, что я привожу здесь только отдельные главы книги Н.И.Курдюмова "Умный сад в подробностях". В самой книге есть ещё много других сведений, а также рисунки и схемы!
з) Слабые побеги опрыскивают по листьям железным купоросом (сернокислое железо) - 1,5 г на литр воды. Я бы ещё прибавил столько же мочевины. Для прилипания раствора добавьте щепоть любого моющего средства. Опрыскивать надо, когда нет солнца.
и) На сильных ветвях оставляют больше плодов, удаляя их часть с более слабых.
к) Высший пилотаж: под слабым суком сажают деревце, которое затем к нему прививают аблактировкой.
л) На сильных ветвях удаляют половинки листьев. отрезая их поперёк.
м) Сильнорослые ветки с весны затеняют навесами.
По-моему, вы теперь и во сне будете уверены в том, что если вам понадобиться что-то усилить или ослабить, способов для этого достаточно.
6. При равной силе ветвей, чем короче обрезана ветвь, тем сильнее побеги из неё развиваются. Обрезая короче, мы получим ростовые побеги (сильные), а оставляя побеги длиннее, получим больше плодушек (они слабые). Ведь у сока - то в обоих случаях - одинаковое давление, но во втором случае оно распределяется уже значительно большим количеством почек.
7. Очень важно для долговечности дерева, чтобы при любой форме, и даже после полного завершения её, ежегодно на концах веток развивалось бы по молодому. сильному побегу. Это побеги срезаются только осенью или весной.
Во-первых, они обеспечивают рост корневой системы: ведь все боковые ветки прищипываются и режутся всё лето для получения плодушек.
Во-вторых, когда растёт побег продолжения, он отвлекает на себя соки, боковые ветки растут слабея и легче превращаются в плодовые.
8. Верхушечные почки всегда развиваются сильнее боковых.
9. На двулетних ветвях спящие почки (те глазки, что вообще не пробуждаются и находятся на голых частях ветки) развиваются обыкновенно только под влиянием очень короткой обрезки. То есть если оставить голыми двулетние части веток, то потом ни прищипкой, ни надрезами почек не пробудить: сок уже "плывёт" мимо. Поэтому пробуждать почки нужно или летом, или в первый год, на годичном побеге.
10. Чем вертикальнее ростовая ветвь или побег, тем короче его нужно резать. Чтобы пробудились нижние почки вертикального побега, нужно срезать половину его весной. Если побег наклонён на 45 градусов, спящими остаются лишь треть нижних почек и достаточно отрезать треть побега. Ветки, близкие к горизонтали, пробуждают почти все почки сами и требуют иногда лишь незначительной помощи в виде надрезов над почками.
11. Чем более затрудняется сокообращение, тем слабее вырастают побеги и тем лучше покрываются они плодовыми почками. Гоше формулирует это с точки зрения науки довольно наивно, но зато абсолютно правильно по сути:"Наблюдение естественного хода развития деревьев учит нас, что для появления плодоношения нужно медленное обращение соков, чтобы они могли подвергнуться более полной обработке в листьях и древесных тканях, - переработке, без которой сок производит только листовые (ростовые) почки". Для "замедления сокообращения" (уменьшения роста) используются следующие приёмы:
а) Обрезать очень длинно, а то вообще не трогать ростовые побеги семечковых. Но это увеличивает крону.
б) Прищипывать и скручивать боковые побеги ростовых и плодовых веток. Если делать это регулярно, достигается искомое ослабление роста.
в) Разветвления плодовых веток, переросшие 10-12 см, ежегодно обрезают, и чем они сильнее, тем короче режут. Грубо: их укорачивают до 3-4 глазков.
г) Всю зимнюю обрезку проводить поздно весной. когда побеги уже вышли на 15-20 см. Это ослабляет всё дерево в целом. В этом и состоит польза летней обрезки.
д) Загибать ветки вершиной вниз. Гоше предостерегает: если ветка долго нагнута ниже горизонтали, то соки совсем перестают поступать в неё, и она прекращает рост и постепенно усыхает. Поэтому загиб должен быть временным. Или же вышедший из сгиба сильный волчок должен на второй год направляться как замена нагнутой ветки, и, когда она устареет, оставляется вместо неё.
Это, кстати говоря, и есть техника омолаживания веток при их нагибании.
е) Весной делать кольцевание у основании ствола: пропиливать кольцо толщиной 2-3 мм и настолько же вглубь древесины.
ж)Целый год не резать дерево совсем. Это - усиленный пункт а).
Ещё более жёсткие меры применяются для очень сильнорослых деревьев:
з) Откопать боковые корни и оставить лежать на поверхности.
и) Выкапывать по весне деревья и сажать снова.
к) Весною окопать дерево круговой канавой, обрубив по пути все корни.
Примечание: Если дерево хорошо цветёт, но не плодит несколько лет подряд, значит, скорее всего, вам попался самобесплодный сорт. Тут никакие меры не помогут, и лучше всего спилить ствол и перепривить дерево "в пенёк", что мы рассмотрим позже более подробно. От себя добавлю: приёмы от з) до к) из-за их трудоёмкости я вообще не считаю подходящими к применению на дачах.
12. Всё, что стремиться уменьшить рост побегов, способствуя притоку сока к плодам, благоприятствует развитию плодов.
Приёмы обрезки, способствующие усилению плодов:
а) Лучше использовать карликовые деревья: груши на айвах, яблони на дусене и райке, вишни на антипках, персики и абрикосы - на айвах.(Нигде не встречал такого, но не думаю, что это опечатка).
б) Все ветки, не нужные ни для образования формы, ни для создания плодовых веток, удаляются ежегодно при зимней обрезке. Или:
в) Все побеги, не нужные ни для плодовых веток, ни для продолжения ветки, выламывают и прирезают как можно раньше в течение лета.
г) Все плодовые ветки, длинною не более 12-15 см, располагают непосредственно на ведущих ветках или сучьях.
д) Когда дерево достигло своей формы и величины, ежегодно при зимней обрезке удаляют почти полностью весь прирост, развивавшийся за лето на концах ветвей.
е) Побеги, растущие из плодовых веток, прищипывают (обезглавливают), как только они достигнут 12-15 см, что происходит уже в мае.
Если же вы хотите вырастить очень большие плоды, к вашим услугам весь арсенал "Клуба гигантских фруктов". Но, к счастью, вы можете этого и не делать.
Так или иначе, позвольте вас обрадовать: мы приблизились к финишу, можно расслабиться, стряхнуть чары Гоше, вернуться в наше время, вспомнить о нашей милой даче. Больше не будет никаких веток. побегов и плодушек - мы с этим покончили! Просто забудьте обо всём этом на время. К весне вы обнаружите, что из всей этой каши осталось совсем немного - именно то, что вы не прочь применить на деле.
(ГЛАВНОЕ О ТЕХНИКЕ ОБРЕЗКИ И ОБ ИНСТРУМЕНТЕ)
Всё же главная мысль такова: лучший срез - отсутствие среза. То, чего не должно быть, должно исчезнуть, едва успев нарисоваться. Формировка молодого деревца требует всего пяти минут, но - каждые две-три недели. И всё же нам, как правило, некогда, и мы творим с деревьями всякие чудеса. Сначала несколько лет боимся трогать, а потом берём пилу и смахиваем половину плодовой древесины. Или укорачиваем прирост до тех пор, пока дерево не начинает напоминать банный веник. Или, срезав верхушку, всё лето смотрим, как на её месте вырастают четыре точно таких же:"Режу и режу. а она, зараза, прёт и прёт. Я уже прямо в отчаянии!"
Я решил перечислить самые главные, привычные и распространённые ошибки в обрезке. Именно они приводят к потере урожая и заражению деревьев трутовиком. Именно о них можно сказать: достаточно прекратить это делать, и станет лучше.
1. НИКОГДА НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ МОЖНО ЗАБЫТЬ О ДЕРЕВЬЯХ НА ГОД ИЛИ ДВА. е существует исправительной обрезки, после которой не росли бы сильные волчковые побеги. Они растут и тогда, когда ветки просто пригибаются. Дерево, годами не получающее воспитания, поначалу требует, чтобы ему регулярно, по крайней мере раз в месяц, сообщали, чего от него хотят. Иначе оно обязательно зарастёт волчками.("Толковый словарик" находится на сайте www.sovetotmadam.ru).
2.НИКОГДА НЕ УКОРАЧИВАЙТЕ ВЕРХУШЕК МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Даже если дерево стоит в одиночестве посреди поля, срезанная верхушка вызовет не столько рост боковых веток, сколько усиленный рост вверх новых побегов из среза. А на даче, в условиях гонки за свет, и подавно. Укорачивая верхушки, вы только размножаете их: вместо одной вырастет три-четыре - такого же роста, так же вверх.
Такое "усекновение голов" лишь усиливает вертикальный рост. Боковые ветки при этом не усиливаются, а наоборот, ослабляются. Если вы хотите усилить периметр кроны, нужно не давать расти ничему вместо срезанного лидера. Но гораздо эффективнее - превращать лидеры в плодовые ветки гнутьём.
3.НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПЕНЬКОВ И ТОРЧАЩИХ ОБРЕЗКОВ. Дерево должно иметь возможность затягивать рану собственной корой. Для этого вокруг ранки камбий образует коровый валик. Даже если рана слишком велика и никогда не затянется, валик служит гарантией того, что кора не начнёт гнить и разрушаться.
Пенёк - тройная беда.
Во-первых, вокруг него почти всегда начинает разрушаться кора. Сначала она гибнет на самом пеньке. Дальше микробы и насекомые, селящиеся под ней, быстро расширяют мёртвую зону, захватывая часть сука или ствола. Через два-три года кольцо мёртвой коры смыкается, и тогда весь сук гибнет.
Почти всегда, обнаружив большое пятно мёртвой коры, в середине вы найдёте причину "гангрены": маленький сухой пенёчек. Поэтому любую ветку срезайте почти вплотную к стволу и обязательно острым инструментом. Такой срез и называется "на кольцо".
Во-вторых, пенёк - это вечная дырка. Он гниёт и прекрасно впитывает воду. Даже искусственно нельзя устроить лучшего входа для трутовиков. Срезав любой старый пенёк, вы обнаружите коричневую гниль: это и есть грибница. По моим наблюдениям, у нас две причины ранней гибели косточковых: трутовик и отказ корневой системы из-за подтопления, что опять таки даёт трутовику возможность "доесть" дерево раньше, чем оно нарастит новый слой древесины.
В-третьих, пенёк, особенно от лидеров и сильных веток, превращается в источник паразитических волчковых побегов. Увидев их, когда они, как это принято, уже вымахали метра на полтора, заботливый хозяин берёт сучкорез на длинном черенке: не лезть же на дерево. А сучкорез - это инструмент, предназначенный как-будто специально для создания пеньков. Каждый пенёчек снова превращается в пучок побегов, а каждый побег с помощью сучкореза - опять в пенёк. Так продолжается несколько лет. В результате там, где должно было смыкаться кольцо корового валика, возникает чудесное творение человеческих рук - язвенный нарост, топорчащийся мелкими побегами, или "ёжик". Отпиленный и повешенный на стенку, он отлично украсит дачу, но дереву приносит вред: по сути, это пучок гниющих дырок.
Что такое точный срез? Это когда и пенька нет, и площадь раны минимальна. Обычно он перпендикулярен ветке, которую отпиливают. Или почти перпендикулярен. А чтобы не задирать кору, сначала нужно подрезать с внешней стороны.
4. НЕ НУЖНО ЗАМАЗЫВАТЬ СВЕЖИЙ, СЫРОЙ СРЕЗ. ы не станете красить мокрую раму. Почему? Во-первых, краска быстро отвалится. Во-вторых, под слоем краски дерево не сохнет и гниёт гораздо быстрее. То же и со срезами. Как часто, снимая старую корку вара, я обнаруживаю под ней мокрую, замечательно гниющую ямку! Мы и тут умудрились заменить результат ритуалом. Составы для пропитки срезов (сейчас - садовый вар) ввели в практику лесоводы: им важно сохранить качество древесины. До середины прошлого века и они обходились без этого, делая гладкие срезы острым инструментом. А когда появился вар на основе воска (современный вар часто его почти не содержит), они добивались результата, трёхкратно применяя его в горячем виде. Сначала срез заглаживался ножом или стругалом. Потом сушился на солнце неделю: за это время сантиметровый слой древесины просыхал и давал трещинки. Затем вар расплавлялся на водяной бане (это градусов 60). Тонкой кистью горячий вар наносился на гладкий срез так, чтобы не затронуть живую кору - она должна дать валик. Вар не намазывался, а пропитывал дерево. С появлением новых трещин операция повторялась. Такой срез совершенно не пропускал воду и не намокал.
Слава Богу, нам такая возня ни к чему. Срезы, оставленные острым секатором, прекрасно заживают сами. Срезы от острой пилы достаточно гладки, чтобы быстро сохнуть после дождя, и валик образуется без особых проблем. Лучше такие срезы не мазать ничем. Но если уж вы хотите перестраховаться, высушите срез и дождитесь всех трещин (летом - это месяц), а потом хорошенько залейте густой масляной краской. Пусть она затечёт в трещины и пропитает срез сверху. Но учтите: как только краска начнёт трескаться, вам придётся "ремонтировать" её: несохнущая влага под краской гораздо вреднее открытой раны, которая регулярно высыхает и проветривается, оставаясь свободной от гнилей.
5. НЕ РАБОТАЙТЕ ТУПЫМ И ПЛОХИМ ИНСТРУМЕНТОМ.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ РЕЗКИ
Привожу эту главку, как свод законов для "повешения" в рамке на стенку дачи. Это законы, установленные и сведённые в специальную главу самим Гоше, послужит в качестве резюме ко всему, до сих пор здесь упомянутому.
"Двенадцать следующих правил неразрывно соединены меж собой. Как цепь, которая разрывается и делается непригодной к употреблению, коль скоро лопнет одно из звеньев, так и правила эти позволяют победить все трудности лишь при применении их целиком, не отступая ни от одного из них".
1. Листья вырабатывают питательные для дерева вещества и обуславливают образование глазков (почек) на ветвях. Дерево, на котором удалены (повреждены) листья, страдает, а плоды его не достигают полного развития по величине, красоте и доброкачественности.
Нужно строжайше избегать всего того, что вызывает разрушение листьев.
2. Наибольшей гарантией успеха посадки дерева с опадающими листьями служит производство посадки во время вегетационного покоя. (смотрите "Толковый словарик" на сайте: www.sovetotmadam.ru).
Если дерево выкапывается ещё с листьями, их следует тут же срезать, оставляя черешки: испаряя воду, листья вытягивают её из саженца, приводя его ткани в негодность. Сажать же деревья осенью или весной, одинаково благодатно, если саженцы надлежащего качества.. А плохие саженцы в любое время принимаются плохо, и Гоше вообще не считал возможным использовать их:"...если же качество деревьев невысоко, то никакое время посадки не в состоянии исправить этого недостатка, и все заботы пропадут даром".
3. Первая окончательная обрезка у семечковых производится только после того, как дерево примется ( в норме - на будущий год). Косточковые же деревья, особенно персиковые, напротив того, обрезают непосредственно после посадки или, во всяком случае, до начала распускания почек.
Это очевидное в прошлом правило сейчас требует разъяснения.Укоренённые и пересаженные деревца, естественно, ведут себя по-разному. Укоренённое дерево имеет развитые корни. В любом случае у него корней не меньше, чем почек; при таком соотношении прирост обеспечен и чем короче обрезка, чем он сильнее.
Пересаженное дерево имеет большой дефицит корней - у него корней меньше, чем почек. Тут как короткая резка, так и отсутствие резки. плохо: если срезать коротко, останется слишком мало листьев, и к корням будет поступать слишком мало продуктов фотосинтеза, что сильно замедлит и ослабит укоренение; если вообще не резать, все раскрывшиеся листья потребуют воды, которую обрезанные при пересадке корни дать не могут, в результате саженец обезвоживается и тормозится в росте, вплоть до гибели. Выход в оптимальной образке.
Нормальный годичный саженец семечковых - прутик, а саженец косточковых той же силы представляет собой деревце с ветками. Баланс для семечковых достигается укорачиваем прутика на треть или наполовину,, что является неокончательной обрезкой (окончательная для формы - гораздо короче и её делают на следующий год).
Косточковые же приходится укорачивать до нижних веточек, что служит окончательной обрезкой. Корни более сильнорослых косточковых сильнее, и такая обрезка даёт побеги нормальной силы. Так я понимаю третье правило Гоше, но на практике его отследить трудно: деревца упомянутого качества почти не встречаются среди саженцев; я видел их только среди сеянцев на плодородной почве. Поэтому в каждом случае используется принцип равновесия корней и почек, глядя на корни и почки своих саженцев.
4. Формы, состоящие из нескольких сучьев, должны быть симметричны. Только в этом случае сучья легко уравновесить в росте и развитии.
5. Равномерное распределение сока по всем частям дерева необходимо для сохранения формы его (и долговечности частей - автор).
Соки стремятся выше, и тем сильнее, чем ближе к центру. Этому необходимо препятствовать, применяя последовательно следующие приёмы:
а) Прирост у сильнорослых сучьев обрезают короче, чем у слаборослых, и чем больше разница в силе, тем больше разница в обрезке. Совсем слабые ветки не обрезают вовсе.
б) Приподнимают слаборослые органы, а сильные наклоняют тем сильнее, чем больше нужно ослабить их. Чем вертикальнее побег, тем он сильнее.
в) Лишние побеги с сильных веток удаляют возможно скорее (июнь, июль), а со слаборослых - как можно позже (в период покоя).
г) То же самое касается прищипки зелёных побегов в течение лета. Чем дольше и сильнее растёт побег, тем сильнее он притягивает сок - подключает корневые связи к ветке.
д) Шпалеруют (привязывают) сильные побеги чаще и крепче, а слабые - позже и лишь слегка закрепляя.
е) Делаются полулунные и крышеобразные надрезы над слабыми ветками (это их усиливает) и под сильными (это их ослабляет). Чем больше нужен эффект, тем глубже делается надрез, но всегда не глубже внешнего годичного кольца древесины.
ж) Слабые побеги ветки продольно бороздуют - это их усиливает (подробно об этом приёме - в главе "Защита вместо борьбы").
Дорогие мои, не забывайте, что я привожу здесь только отдельные главы книги Н.И.Курдюмова "Умный сад в подробностях". В самой книге есть ещё много других сведений, а также рисунки и схемы!
з) Слабые побеги опрыскивают по листьям железным купоросом (сернокислое железо) - 1,5 г на литр воды. Я бы ещё прибавил столько же мочевины. Для прилипания раствора добавьте щепоть любого моющего средства. Опрыскивать надо, когда нет солнца.
и) На сильных ветвях оставляют больше плодов, удаляя их часть с более слабых.
к) Высший пилотаж: под слабым суком сажают деревце, которое затем к нему прививают аблактировкой.
л) На сильных ветвях удаляют половинки листьев. отрезая их поперёк.
м) Сильнорослые ветки с весны затеняют навесами.
По-моему, вы теперь и во сне будете уверены в том, что если вам понадобиться что-то усилить или ослабить, способов для этого достаточно.
6. При равной силе ветвей, чем короче обрезана ветвь, тем сильнее побеги из неё развиваются. Обрезая короче, мы получим ростовые побеги (сильные), а оставляя побеги длиннее, получим больше плодушек (они слабые). Ведь у сока - то в обоих случаях - одинаковое давление, но во втором случае оно распределяется уже значительно большим количеством почек.
7. Очень важно для долговечности дерева, чтобы при любой форме, и даже после полного завершения её, ежегодно на концах веток развивалось бы по молодому. сильному побегу. Это побеги срезаются только осенью или весной.
Во-первых, они обеспечивают рост корневой системы: ведь все боковые ветки прищипываются и режутся всё лето для получения плодушек.
Во-вторых, когда растёт побег продолжения, он отвлекает на себя соки, боковые ветки растут слабея и легче превращаются в плодовые.
8. Верхушечные почки всегда развиваются сильнее боковых.
9. На двулетних ветвях спящие почки (те глазки, что вообще не пробуждаются и находятся на голых частях ветки) развиваются обыкновенно только под влиянием очень короткой обрезки. То есть если оставить голыми двулетние части веток, то потом ни прищипкой, ни надрезами почек не пробудить: сок уже "плывёт" мимо. Поэтому пробуждать почки нужно или летом, или в первый год, на годичном побеге.
10. Чем вертикальнее ростовая ветвь или побег, тем короче его нужно резать. Чтобы пробудились нижние почки вертикального побега, нужно срезать половину его весной. Если побег наклонён на 45 градусов, спящими остаются лишь треть нижних почек и достаточно отрезать треть побега. Ветки, близкие к горизонтали, пробуждают почти все почки сами и требуют иногда лишь незначительной помощи в виде надрезов над почками.
11. Чем более затрудняется сокообращение, тем слабее вырастают побеги и тем лучше покрываются они плодовыми почками. Гоше формулирует это с точки зрения науки довольно наивно, но зато абсолютно правильно по сути:"Наблюдение естественного хода развития деревьев учит нас, что для появления плодоношения нужно медленное обращение соков, чтобы они могли подвергнуться более полной обработке в листьях и древесных тканях, - переработке, без которой сок производит только листовые (ростовые) почки". Для "замедления сокообращения" (уменьшения роста) используются следующие приёмы:
а) Обрезать очень длинно, а то вообще не трогать ростовые побеги семечковых. Но это увеличивает крону.
б) Прищипывать и скручивать боковые побеги ростовых и плодовых веток. Если делать это регулярно, достигается искомое ослабление роста.
в) Разветвления плодовых веток, переросшие 10-12 см, ежегодно обрезают, и чем они сильнее, тем короче режут. Грубо: их укорачивают до 3-4 глазков.
г) Всю зимнюю обрезку проводить поздно весной. когда побеги уже вышли на 15-20 см. Это ослабляет всё дерево в целом. В этом и состоит польза летней обрезки.
д) Загибать ветки вершиной вниз. Гоше предостерегает: если ветка долго нагнута ниже горизонтали, то соки совсем перестают поступать в неё, и она прекращает рост и постепенно усыхает. Поэтому загиб должен быть временным. Или же вышедший из сгиба сильный волчок должен на второй год направляться как замена нагнутой ветки, и, когда она устареет, оставляется вместо неё.
Это, кстати говоря, и есть техника омолаживания веток при их нагибании.
е) Весной делать кольцевание у основании ствола: пропиливать кольцо толщиной 2-3 мм и настолько же вглубь древесины.
ж)Целый год не резать дерево совсем. Это - усиленный пункт а).
Ещё более жёсткие меры применяются для очень сильнорослых деревьев:
з) Откопать боковые корни и оставить лежать на поверхности.
и) Выкапывать по весне деревья и сажать снова.
к) Весною окопать дерево круговой канавой, обрубив по пути все корни.
Примечание: Если дерево хорошо цветёт, но не плодит несколько лет подряд, значит, скорее всего, вам попался самобесплодный сорт. Тут никакие меры не помогут, и лучше всего спилить ствол и перепривить дерево "в пенёк", что мы рассмотрим позже более подробно. От себя добавлю: приёмы от з) до к) из-за их трудоёмкости я вообще не считаю подходящими к применению на дачах.
12. Всё, что стремиться уменьшить рост побегов, способствуя притоку сока к плодам, благоприятствует развитию плодов.
Приёмы обрезки, способствующие усилению плодов:
а) Лучше использовать карликовые деревья: груши на айвах, яблони на дусене и райке, вишни на антипках, персики и абрикосы - на айвах.(Нигде не встречал такого, но не думаю, что это опечатка).
б) Все ветки, не нужные ни для образования формы, ни для создания плодовых веток, удаляются ежегодно при зимней обрезке. Или:
в) Все побеги, не нужные ни для плодовых веток, ни для продолжения ветки, выламывают и прирезают как можно раньше в течение лета.
г) Все плодовые ветки, длинною не более 12-15 см, располагают непосредственно на ведущих ветках или сучьях.
д) Когда дерево достигло своей формы и величины, ежегодно при зимней обрезке удаляют почти полностью весь прирост, развивавшийся за лето на концах ветвей.
е) Побеги, растущие из плодовых веток, прищипывают (обезглавливают), как только они достигнут 12-15 см, что происходит уже в мае.
Если же вы хотите вырастить очень большие плоды, к вашим услугам весь арсенал "Клуба гигантских фруктов". Но, к счастью, вы можете этого и не делать.
Так или иначе, позвольте вас обрадовать: мы приблизились к финишу, можно расслабиться, стряхнуть чары Гоше, вернуться в наше время, вспомнить о нашей милой даче. Больше не будет никаких веток. побегов и плодушек - мы с этим покончили! Просто забудьте обо всём этом на время. К весне вы обнаружите, что из всей этой каши осталось совсем немного - именно то, что вы не прочь применить на деле.
Комментариев нет:
Отправить комментарий